Martine Passion Photos

Découvrez en photos, pour le plaisir des yeux, le charme, la magie et l'authenticité de la Provence et bien d'autres régions. Chaque lieu a son secret, chaque village son identité, chaque vieille pierre sa légende. C’est à la découverte de la nature et de notre patrimoine exceptionnel, que je vous invite à découvrir des paysages et villages inoubliables, au gré de mes rencontres. Découvrez ces beautés, créées par les mains de l’homme et par la nature, que j’ai photographiées en souvenirs, lors de nos balades. La randonnée et la photo, sont devenues, pour moi, loisirs, plaisirs, et passions, que je suis contente de partager avec vous. Je m’efforce au cours de mes balades de vous emmener dans des lieux connus, d’autres un peu moins ou même parfois insolites. En partageant avec vous mes émotions, j’espère vous donner un jour l’envie d’aller les visiter à votre tour. La vie n’est-elle pas le plus beau des voyages ?  Liens sur mes 2 autres blogs, qui pourraient vous intéresser :

Les traditions de Noël dans le Luberon

Noël est l'un des moments importants de l'année, dans le Luberon. A l'instar du reste de la Provence on y respecte les traditions autour de la Nativité. 

Les traditions de Noël, commencent le 4 décembre, lors de la Sainte Barbe, et s’achèvent le 2 février, à la Chandeleur. 

Les Noëls Insolites de Carpentras.

Les fêtes de Noël, qui sont riches de symboles, sont appelées fêtes calendales. 

Empreint de superstitions et de traditions, Noël en Provence est une succession de traditions, de rites, l’occasion de faire la fête, de se retrouver et de se faire des cadeaux…

Les Noëls Insolites de Carpentras.

- Le blé de la Sainte Barbe :

Afin d'obtenir une hauteur satisfaisante pour le soir du réveillon de Noël, les anciens nous ont fait connaître leur «secret» qui consiste à semer les grains de blé 20 jours avant Noël, soit le jour de la Sainte-Barbe le 4 décembre, dans 3 assiettes, coupelles ou autres objets sur un lit de coton humectée et humidifiée régulièrement. Le chiffre 3 symbolisant la Trinité. De nos jours, le blé ainsi germé est devenu un élément de décoration.

Curieusement, la célébration de sa fête est associée à des rites de fécondité.  Le blé ou les lentilles sont le symbole du renouveau, de la prospérité et prédisent une bonne récolte à venir. Au moment du réveillon de Noël, ces petits champs de blé miniatures, couronnés par un ruban rouge, prennent place à chaque extrêmité de la table du "gros souper", et autour de la crèche familiale. Les années passent et la tradition se transmet, encore, à travers les générations. 

Alors où en sommes nous de ce blé et de ces lentilles ? Et bien ça pousse à vue d’oeil, ça s’emmêle et ça dépasse les pots… Je me régale de les voir grandir, un peu plus, chaque jour. Encore une petite astuce qui sort un peu de la tradition provençale. 

Je vais faire tremper cette nuit  quelques lentilles pour en déposer demain dans de nouvelles coupelles, j’aurais comme ça un peu de verdure toute fraiche pour la table de Noël. Juste au cas où je fasse une catastrophe au niveau de l’arrosage dans les derniers jours… Je me connais ! Il est vrai qu'au départ, j'étais très intriguée par cette tradition que je ne connaissais pas du tout, vivant auparavant en Picardie, ceci explique sûrement cela !

- La crèche et les santons : 

Au pays des traditions et des santons, c'est en Provence que les crèches fleurissent, dans les églises des villes, et des villages. Elles représentent la naissance de Jésus, dans une grotte ou une étable. Les rois mages symbolisent l'Universalité, pendant que les autres personnages vaquent à leurs occupations, ou apportent des offrandes au nouveau né. La tradition veut que Jésus n'apparaisse dans le crèche qu'à minuit, heure de sa naissance. 

Le métier de santonnier fait partie de la tradition provençale. La plus ancienne foire aux santons créée à Marseille en 1803 réunit plus de 30 santonniers, au centre-ville (sur le vieux Port) de Marseille. Les santons de Provence sont des petites figurines en argile très colorées représentant la scène de la nativité dans la crèche de Noël. Cette farandole de personnages munis de leur cadeau pour l’enfant Roi nouvellement né, représente les habitants d’un village et leurs métiers traditionnels.Tout ce joli monde fait route vers l’étable, surmontée de son étoile, dans un joli paysage provençal.

Dès début décembre on s'affaire à la réalisation de la crèche, dans les maisons provençales. Ce sont souvent de vraies oeuvres d'art. C'est le moment d'exposer ses santons, dans un décor fait de mousse, d'oliviers (représentés par du thym),  de branches glanées dans la campagne, de papier crépon, ou autres petits cailloux. Quel merveilleux tableau que de voir trôner une crèche, faite maison, au pied d’un sapin. Je vous présente ci-dessous ma petite crèche provençale.

Ma petite crèche provençale.

Voir lien sur nos crèches provençales :

Nos crèches provençales. - Martine Passion Photos

Les crèches, font partie des plus anciennes traditions de la période de Noël : c'est un souvenir de l'époque médiévale, qui renaît, en Provence, à chaque mois de décembre. C'est François d'Assise qui a créé, en 1223, une des premières crèches vivantes, dans son église de Greccio, en Italie.

http://photosvillages.canalblog.com

- Les marchés de Noël :

Dans le massif du Luberon, comme dans les autres zones de la Provence, la préparation de Noël commence dès la mi-novembre avec l'apparition foires aux santons et des marchés de Noël.  

Le marché de Noël est un marché où se vend tout ce qui tourne autour de la fête de Noël. C’est durant tout le mois de décembre que les marchés de Noël, organisés par les municipalités, se déroulent en général. 

Ils sont constitués de petites échoppes (la plupart du temps en bois) qui vendent des articles de décorations de Noël, des produits régionaux ou artisanaux, des petits cadeaux et bien évidemment de quoi se restaurer avec le traditionnel vin chaud, cannelle et gâteaux. Le tout s’accompagne d’illuminations et de chant de Noël.  On offre parfois du vin chaud, à la cannelle, pour permettre aux passants, dans les marchés, de ne pas avoir trop froid.

Le Sud, aussi, a la fièvre des marchés de Noël. Depuis plusieurs années déjà, la Provence, réputée pour ses nombreuses traditions de fin d’année, a adopté les chalets de bois et les guirlandes. Revisité à la sauce provençale, l’événement se fait la vitrine du folklore local, dont les santons sont les vedettes incontestées.

Au travers de la ville illuminée pour l’occasion, vous retrouverez toute la culture provençale, notamment les spécialités gastronomiques (vins, nougats, fruits confits, pain d’épices…). De la place de l’horloge, à l’Hôtel de ville, vous pourrez profiter d’une ambiance unique, aussi conviviale et chaleureuse, que divertissante.

Marché de Noël à Avignon, au fond le Palais des Papes.

Vous pourrez d’ailleurs  profiter de l'ambiance festive, pour écouter les différents groupes présents, pour l’occasion, regarder des danses folkloriques, admirer la parade du père Noël, monter sur l'ancien caroussel, ou encore visiter la crèche animée. 

Le carroussel d'Avignon.

La cité des Papes est en effet réputée pour sa sélection de santons, et pour son "Chemin des crèches" : succession de diverses crèches animées et illuminées, regroupant de magnifiques santons traditionnels. En raison, cette année, des violences, après la manifestation des gilets jaunes, le marché de Noël a été annulé à la dernière minute, à Avignon, (au grand regret des visiteurs, qui étaient forts nombreux, et une perte considérable du chiffre d'affaire des petits commerçants).

Un peu d’histoire : 

Les premiers marchés de Noël, remontent au XIVe siècle en Allemagne, ou en Alsace, appelés à cette époque «Marchés de la Saint Nicolas». Le côté commercial a eu lieu dans les années 1990. De nombreuses grandes villes d’Europe instaurent leur Marché de Noël, avec leurs chalets...

...et parfois leurs attractions (manèges, patinoires et grandes roues éphémères). La tradition s’est étendue, ensuite, dans tout le pays. 

- La veillée de Noël : le gros souper et les treize desserts.

Le gros souper, c’est celui du 24 Décembre, vieille de Noël au soir. C’est le repas le plus important de l’année en Provence, repas maigre et fastueux à la fois. Jadis le gros souper était précédé de la cérémonie de «  la bûche » . Le vieux (lou viei) ayant choisi une belle branche de fruitier, souvent l’amandier,versait dessus du vin nouveau ! le plus jeune de la famille l’allumait dans la cheminée, à l’aide d’un bout de bois de la bûche de l’année précédente, et toute la famille chantait. A l’heure actuelle les cheminées ont souvent disparues, et la bûche s’est transformée en pâtisserie.

Et quelle table resplendissante : Une nappe blanche éclairée de trois bougeoirs et  décorée de trois petites assiettes de blé de la Sainte Barbe. L’on sort les plus belles assiettes et les plus beaux couverts, et l’on n’oublie pas une assiette de plus pour le pauvre qui passerait par là.

Selon les traditions, les plats sont présentés tous ensemble : On y trouve, du poisson qui domine : de la morue, et tout ce qui suit, (rarement de la viande), des cardons aux anchois, ou à la béchamel, du choux-fleur, sauce aux poireaux, cèleri à l’anchoÏade, gratin de courges... et surtout les 13 Desserts, impérativement 13 (ce chiffre symbolise Jésus et les 12 apôtres). Selon les villes, ces desserts varient, mais on retrouve en général : la pompe à huile, les fruits secs appelés aussi les quatre mendiants, les fruits frais et le nougat.  Du vin cuit accompagnera, en général, les 13 desserts provençaux.

- Les cadeaux de Noël : 

Dès le mois de novembre, les rayons des jouets débordent : c'est un luxe de jouets électroniques, clinquants, c'est une abondance de jeux éducatifs, de jeux de société, de peluches, de poupées de toutes sortes. Peut-on désormais échapper à cette débauche de consommation, à cette recherche frénétique des cadeaux de Noël ? 

Il est vrai que Noël représente l'enfance : nous avons tous des souvenirs souvent enchanteurs de cette fête. Les enfants ne sont-ils pas les rois de cette fête et de nos jours, l'enfance n'est-elle pas sacralisée ? Noël est partout : sur internet, dans les rues qui s'illuminent de décorations, dans les magasins...Comment résister à cette frénésie d'achats ? Comment ne pas céder aux injonctions de la société de consommation ? 

Tout nous incite à consommer, les publicités, la croissance qu'il convient d'entretenir et de doper, les magasins qui regorgent de produits... Mais ne pourrait-on pas fêter ce jour plus sobrement ? Retrouver, ainsi, l'esprit originel de la Noël, avec une certaine simplicité.

Mais non, les enfants sont saturés de cadeaux, des jouets qui sont souvent bien vite oubliés, remisés, délaissés. Ils sont submergés de cadeaux, à tel point que les parents ne savent plus quel jouet leur offrir une année après l'autre. Cette surconsommation est d'autant plus indécente, que ce luxe côtoie la misère la plus grande.

Pour avoir plus de renseignements sur le Luberon, et notre belle Provence, je vous invite à suivre ce lien :  

Office de Tourisme Luberon Cœur de Provence

Laissez-vous tenter par le Luberon. Des villes et villages perchés à la vue incroyable, dont Gordes, l'un des plus beaux villages de France, des sentiers d'itinérance de toute beauté, un patrimoine historique remarquable et une gastronomie reconnue ...

http://www.luberoncoeurdeprovence.com

Nos crèches provençales.

Qu'elle soit vivante ou statique, animée ou immobile, la crèche, est un élément très important dans la tradition du Noël en Provence. La crèche, en racontant l'histoire d'un village, évoque la naissance de Jésus, autour d’une mangeoire. 

C’est François d’Assise qui a créé, en 1223, une des premières crèches vivantes, dans son église de Greccio, en Italie. Les personnages étaient joués par les gens du village et les animaux étaient réels.

Cette « crèche vivante » a donné naissance à une tradition qui s’est perpétuée, mais les « acteurs » ont été très largement remplacés par des personnages en bois, en cire, en argile, en porcelaine, en carton-pâte, et même en verre. 

Les crèches, ressemblant à ce que nous connaissons, font leur apparition dans les églises au XVIe siècle. Traversant les Alpes, la crèche provençale a pris de plus en plus d'importance, au fil des siècles, dans les célébrations de Noël. 

La Révolution française ayant reléguée le culte dans la semi-clandestinité, la crèche a alors été ramenée des églises, vers les foyers.

Les santons sont entrés, à cette occasion, dans la vie des Provençaux, pour n’en plus ressortir. La crèche est devenue, à ce jour, la coutume la plus suivie des provençaux. 

Certaines crèches sont de véritables chefs-d’œuvre, qu’il est possible d’admirer chez l’habitant, dans les églises, les chapelles, les mairies, ou les salles des fêtes des villages provençaux.

L’origine du mot crèche vient lui du mot "crupio", qui signifie mangeoire d'étable. La crèche provençale traditionnelle obéit a des règles bien précises. 

C’est la veille ou l’avant-veille de Noël que l’on crée la crèche de Noël. Elle comporte des personnages issus des traditions, et coutumes de la Provence. Elle a donné la vie aux Pastorales, représentations théâtrales de scènes de la Nativité, chantées et parlées en provençal.

Les santons (en provençal : santoun, petit saint),  symbolisent le petit peuple provençal, allant rendre hommage à l’Enfant Dieu, au sein d’un paysage provençal.  

Dans un rôle bien défini, délicatement déposé à un endroit précis, chaque santon attend, immobile, l’événement. L’Enfant Jésus ne trouvera sa place qu’après sa « naissance », au retour de la messe de minuit. 

A leur tour les Rois mages et leur suite (valets, soldats, chameaux, voire éléphant…) le rejoindront le jour de l’Épiphanie. 

C’est alors que la crèche sera terminée et ne sera démontée qu’après la Chandeleur (le 2 février), date qui clôt en Provence la période calendale de Noël. 

C'est à partir d'une poignée d'argile rouge que le santonnier modèle et sculpte le corps, les vêtements, et les accessoires, qui personnalisent chaque santon, qui sera ensuite séché, cuit au four, et peint à la gouache artisanalement.

Avec naïveté, les paysages de Provence, ainsi que les villages et les maisons sont reproduits avec une grande fidélité. La mise en situation de chaque élément architectural est minutieusement calculée.

Pour participer à la création du décor final, l’imagination de chacun s’inspire des personnages de son village, ou de souvenirs, de la vie quotidienne provençale, si riche et si colorée.

Pendant la mise en œuvre de ce mini chantier familial, les anecdotes remontent dans les pensées de chacun, et la bonne humeur s’installe. Dans la crèche provençale, les objets sont miniaturisés. Pour réaliser ces décors, les artisans rivalisent d’ingéniosité. 

Détails d'une crèche : les toits des maisons cendrés de neige, la pente abrupte, qui simule un village dans les collines, le bois ou le papier, pour imiter les rochers, le chêne-lège pour imiter la pierre, la terre cuite pour imiter les bâtiments. On aime sentir la bonne odeur de la mousse qui tapisse la crèche !

Le verre imitera l’eau et la grande variété de la végétation provençale (mousse, lichen, houx, branches de pin, d’olivier etc..) fera le reste. 

Dans tous les cas, une crèche de tradition provençale, comprend un certain nombre de bâtiments annexes : puits, moulin à vent ou à eau, pont, pigeonnier, borie.

Des villages connus, sont même entièrement reconstitués. Les artisans santonniers, évoquent des personnages typiques, ou célèbres du village, mais également des défunts de la famille.

Pour harmoniser la crèche et simuler la perspective, des santons de différentes tailles sont utilisés. Les plus grands sont placés devant, ce sont traditionnellement le berger et son troupeau, qui seront ensuite rejoints par les rois mages.

Les santons et les constructions, au format réduit, sont idéales pour agrémenter les arrières plans. Ils sont mis dans le fond de la crèche, figurant le lointain, cela donne du relief à l’ensemble. Les santons évoquent tout un petit peuple de travailleurs, simples, et modestes, un univers familier...

On peut y trouver  des personnages et des métiers qui ornaient, autrefois, nos villages provençaux, comme  : 

- le berger : Les bergers occupent une place importante dans la vie économique et sociale de la Provence; depuis des siècles, ils parcourent les chemins de la transhumance, de la Camargue aux Alpes. Solitaires, ils ont une grande connaissance de la nature : ils connaissent les plantes qui permettent de soigner, les animaux, ils lisent dans les étoiles, sont capables de prévoir le temps, d'anticiper les dangers. Ces connaissances accumulées font d'eux le symbole de la sagesse des anciens.

- le bucheron : Coupe, coupe valeureux bucheron. Tous les habitants du village comptent sur toi pour alimenter leurs cheminées de bois et se réchauffer au coin du feu. C'est que les nuits hivernales seront longues et froides..

- le rémouleur : Le rémouleur  est un artisan ambulant qui aiguise les instruments tranchants. Il s'agit d'un métier très ancien, au début du XVème siècle il existait une corporation des rémouleurs qui détenait le privilège d'aiguiser les ciseaux. Le rémouleur va de village en village, de mas en mas, proposer ses services, il parcoure les villages en traînant sa meule ou en la transportant sur son dos. 

- le tambourinaire : les instruments de musique populaire des provençaux, remontant au moyen-âge. Les instruments ont cependant évolué, le plus connu sans doute  c’est le tambourin, l’instrumentiste s’appelle le tambourinaire,  c’est l’un des personnages majeurs de la crèche, sa présence est indispensable.

 - le pêcheur : Le pêcheur est aussi un personnage biblique de la crèche, car certains disciples de Jésus étaient pêcheurs, et son rôle symbolique est important. Le poisson de mer ou d'eau douce constituait un aliment de base dans l'alimentation des Provençaux. 

- le boulanger : Le pain fait partie intégrante du patrimoine alimentaire, aliment de base entre tous, il joue un rôle important dans la vie des hommes et possède une valeur symbolique forte. Le pain est en tout premier lieu symbole de la nourriture, de la vie mais également symbole spirituel.

- le meunier : C'est un artisan qui possède un moulin et fabrique de la farine. Tout comme le berger, le meunier est un personnage important de la tradition provençale. Le meunier, qui fournit au village le pain, base de l'alimentation, a été mis à l'honneur par Alphonse Daudet sous les traits de maître Cornille dans les "Lettres de mon moulin". Tout autour du village les collines étaient couvertes de moulins à vent. 

- les Rois Mages : la somptuosité de leurs costumes, la richesse de leur caravane et la nature même des cadeaux offerts: l'or, l'encens et la myrrhe, laisse supposer que ceux qui les apportaient disposaient d'une grande fortune personnelle  et ne pouvaient donc qu' être des rois.

Les crèche permettent, en fait , même si les croyances se sont estompées de perpétuer des traditions familiales, de retrouver les senteurs de Noël, odeurs de mousse, odeurs des branches de sapins qui la garnissent. La crèche est souvent illuminée de guirlandes, et au pied du sapin, elle apporte une touche de couleurs et de vie étonnante...

- Histoire de Pierre Graille : décédé à l'âge de 99 ans, c'était le célèbre santonnier du village de Grambois. 

Mais ce qui fait que sa crèche est la plus belle de toute la Provence, dans l’église Notre Dame de Beauvoir, c’est que Monsieur Graille a modelé de ses mains chaque habitant du village. 

Chaque habitant, quelques jours avant Noël, apporte son santon à l’église, ou ceux de chers disparus.  Ainsi le village renaît, avec ses personnages, réalistes, l’espace de quelques jours. Chaque année, la crèche de Pierre Graille, qui n’est pas pour rien “meilleur ouvrier de France”, est autant l’oeuvre d’un sculpteur, d’un céramiste, que d’un santonnier.

Élu Meilleur ouvrier de France en 1997, il exécutait un travail tout en minutie. où il s’attache à retranscrire le moindre détail pour donner à ses "santouns" un peu plus de vie, et d’âme, avec un réalisme stupéfiant. 

Il est possible de visiter son petit musée, à Grambois, créé en 1989, où vous découvrirez plusieurs grandes crèches. Vous admirerez en particulier “le Papet”, incarné par Yves Montand, Don Camillo, joué par Fernandel ou encore la fameuse " Partie de cartes", issue du film "Marius", de Marcel Pagnol. Mais aussi Jean Gabin, Louis de Funès, Marcel Pagnol… Sans oublier un président de la République, Jacques Chirac, qui a été “santonnifié” par le Maître ! 

 De nos jours, elles sont installées à partir de fin novembre, début décembre, pour être démontées après l'Epiphanie, (le 6 janvier), moment où les rois mages rejoignent les autres personnages. Les santons et leur magnifiques décors, font particulièrement la joie des enfants de Provence, par leur finesse et leur naïveté, et attendrissent les adultes, qui ne manquent jamais une occasion d’installer, à chaque Noël, une nouvelle figurine dans la crèche familiale.

Si vous souhaitez voir une magnifique crèche, allez Caprentras. Les nombreuses photos de cet article, ont été prises, pour la plupart, dans cette crèche monumentale de Carpentras. C’est dans l’Office de Tourisme qu’est présentée  l’oeuvre monumentale de : Gérard Roux et d’Alain Favier. Une crèche de 25m2, réalisée dans un décor végétal, illustrant un nouveau paysage provençal, chaque année, que les visiteurs pourront découvrir jusqu’à la fin du mois de janvier.

La nouvelle édition, de cette année, dévoile une création originale, un univers bucolique, où se mêlent les jeux de fête foraine ; les pélerinages, ou « roumavage » en provençal, les scènes de loisirs comme le vol en mongolfière, dont les premiers essais sont nés à Avignon, ou encore les scènes de foires comme la Saint Siffrein de Carpentras.

Crèche monumentale de Carpentras.

Toujours à Carpentras, les "Noëls Insolites" sont à voir, absolument, en ce moment ! Ce sont trois semaines de festival de rues, (du 15 décembre, au 6 janvier), des spectacles drôles, surprenants et féériques, des animations givrées, pour petits et grands, une patinoire et même de la neige. Près de 45000 visiteurs chaque année. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce fantastique festival de Noël, à Carpentras, voici des photos que j'ai prises l'an dernier :

Noëls insolites de Carpentras - Martine Passion Photos

A l'occasion des RDV mensuels de "En France Aussi", évènement interblogueurs organisé par Sylvie du blog : "Le coin des voyageurs", le thème pour le mois de décembre est "l'Avent" (choisi par Pierre Guernier). Chaque mois, Sylvie invite d'autres blogueurs à partager des articles autour d'un thème différent, afin de découvrir la richesse et la beauté de la France.

Pour avoir plus de renseignements sur le Luberon, et notre belle Provence, je vous invite à suivre ce lien : 

Office de Tourisme Luberon Cœur de Provence

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Merci à vous toutes et tous, fidèles lecteurs de mon blog, et joyeuses fêtes de Noël et de fin d'année. Pour ma part mon rêve serait tout simplement : la paix dans le monde et qu’on puisse vivre dans un monde meilleur, et sans violence. J'en profite pour remercier, particulièrement, et chaleureusement, celles et ceux qui me laissent de gentils commentaires, qui me vont toujours droit au cœur, et m'encouragent dans ma démarche. A bientôt ! 

Quand nos lavoirs ont une histoire à raconter !

Dans le Luberon, comme en Provence, ce pays aux étés et aux hivers secs, où les sources sont rares, et les rivières épuisées lors des périodes estivales, l’eau, plus qu’ailleurs, c’est la vie !  Durant des siècles, les lavoirs ont été le cœur de la vie commune. Aujourd’hui, ils participent au charme de nos villages.

Lavoir de Flassan. 

Le lavage du linge était une activité importante en Provence, et compliquée, jusqu'à ce que l'eau courante apparaisse dans toutes les maisons, c'est-à-dire bien après la deuxième guerre mondiale. C'est donc depuis un peu plus de 50 ans que les lavoirs ne sont plus utilisés.

Lavoir de Séguret. 

Le lavoir pouvait être accolé à une fontaine ou indépendant, ouvert ou couvert, situé dans le village, campé dans la proche campagne, près d’une source ou au bord d’un ruisseau.

Lavoir de Saignon. 

Il se compose, en général, de deux bassins, l’un pour le lavage et l’autre pour le rinçage. Le bassin de rinçage est celui qui reçoit l’arrivée d’eau ; cela se comprend, car l’eau doit être bien propre pour bien rincer.

Lavoir type avec bassin de lavage et bassin de rinçage.

Architecture des lavoirs : Dans ce pays, où le soleil est ardent, ils s’abritent souvent sous des toitures, sous des voûtes, ou dans des renfoncements creusés dans des talus ou des murs de soutènement. 

Lavoir de Cadenet.

Des piliers de pierres, ou de fonte, portaient le toit, à une ou deux pentes, en tuiles ou en lauzes. Le bord biseauté du bassin ramenait l'eau vers l'intérieur, épargnant les laveuses.

Lavoirs de Cabrières.

Un mortier, étanche, en jointurait les pierres de grand gabarit. Le trop plein suivait la pente douce du sol carrelé, caladé ou dallé.

Lavoir de Cabrières. 

Une conduite en terre cuite, ou en plomb, l'évacuait à l'extérieur vers les : fossés, abreuvoirs, ruisseaux, champs, égouts, pour les plus récents. Une purge permettait de vider les bacs afin de les curer. La surverse des lavoirs irriguait souvent les jardins potagers, en contrebas des habitations. 

Circuit : la source, la fontaine, le lavoir, le jardin. 

Dans les communautés villageoises d’antan, il y avait des lieux fréquentés indifféremment par les deux sexes : c’était l’église, le cimetière ou la place du marché et les commerces.

Lavoir de Cucuron.

Par contre, il y avait des espaces où hommes et femmes ne se mélangeaient pas : le bistrot, qui était fréquenté par les hommes, et qui se voyaient aussi à la chasse, ou au travail. 

Lavoir de Mérindol.

Le lavoir qui était, par contre, réservé aux femmes. Cantonnées dans la garde des enfants, et les tâches ménagères, elles sortaient peu sauf pour fréquenter l'église. 

Lavoir du Buoux.

C’était en effet un des rares lieux où elles pouvaient se réunir, et échanger librement. Effectuer à plusieurs le lavage du linge, rendait ce travail difficile plus supportable : les femmes pouvaient discuter entre elles, plaisanter, chanter…

Les lavoirs étaient le siège d’une intense vie sociale, des lieux de rencontres incontournables pour les femmes du village.

Lavoir de Goult.

Avec des gestes immuables, les lavandières battent, frottent, (au savon de Marseille), rincent et essorent le linge autour des bassins du lavoir. 

Lavoir de St Saturnin

Ce travail était long et pénible, car pour le plus grand nombre de familles, celles qui n'avaient pas la possibilité d'avoir des blanchisseuses à demeure, la grande lessive avait lieu une fois ou deux par an, au printemps et à la fin de l'été. 

Lavoir de Murs.

La création des lavoirs résulte ainsi d’une prise de conscience collective de l’importance de la salubrité publique et des principes élémentaires d’hygiène. 

Lavoir de St Saturnin. 

Quelques lavoirs isolés furent affectés aux linges souillés, des malades contagieux, celui qui était présent dans la localité profitait, en général, aux seuls habitants en bonne santé. 

Lavoir d'Ansouis.

Au lavoir, la situation sociale de chacun y apparaissait au grand jour, non seulement par la qualité du linge, mais aussi par le fait que seuls les notables n’allaient pas au lavoir, puisqu’ils employaient des domestiques.

Lavoir de Bonnieux. 

Les lavoirs sont aussi un espace de liberté et d’émancipation pour les femmes. 

Lavoir de Cadenet. 

 Les cafés leur sont fermés, il n’était pas concevable qu’elles puissent participer à des réunions masculines.

Lavoir de Lacoste.

Aux lavoirs on y échangeait les dernières nouvelles du village, et même de la région. Les bavardages et les ragots y allaient bon train, les petits secrets de familles s’y révélaient.

Lavoir de Rustrel

Mais le lavoir était aussi un lieu de convivialité, les femmes savaient s’amuser.  Les rires et les familiarités, les chants et les danses faisaient oublier la rudesse de la tâche.

Lavoir du Gordes. 

Les pauses permettaient de se reposer et de se restaurer. On y servait du vin chaud, très apprécié en hiver, et même parfois des repas.

Lavoir de Saignon.

Le trousseau de linge de la jeune mariée était énorme, contenait suffisamment de draps, de torchons, de chemises, de serviettes pour tenir la maison pendant 6 mois voire un an.

Lavoir de Bonnieux.

Les familles les plus modestes, emmenait le linge dans une brouette, avec la caisse de bois, qui permettait à la lavandière de s'agenouiller sans mettre trop les genoux dans l'eau, et d'avoir un appui moins dur, sans oublier le battoir, le savon et les cendres pour laver.

Lavoir de Buoux.

C'était alors une pièce de théâtre mélo-dramatique qui se jouait au lavoir entre toutes ses femmes réunies.

Lavoir du Beaucet.

Il y avait le conflit pour avoir la meilleure place, celle près du feu, où l'eau chauffait, celle plus près aussi de l'arrivée d'eau courante, pour ne pas avoir l'eau déjà salie par d'autres, et puis il fallait se mettre par affinités, les plus pauvres reléguées au loin.

Lavoir de Viens

Les lavandières étaient exposées, été comme hiver, à la l’humidité constante, et à tous les courants d’air.

Lavoir de Lauris.

L'eau devenait sale, impropre à la consommation humaine, animale et les maladies n'en étaient avec les épidémies, que plus violentes (peste, choléra). La tuberculose est responsable, aussi, de nombreux décès. 

Lavoir de Lauris.

Les lésions de la peau, dues à l’emploi de lessives corrosives, les lombalgies, les varices, sont le lot commun de ces femmes qui portent des charges trop lourdes et travaillent sans cesse debout.

Lavoir de Roussillon.

Celles qui n'avaient pas accès aux puits, aux lavoirs et aux fontaines lessivaient sur une pierre ou une planche inclinée au bord d'une source, d'un cours d'eau ou d'un étang. 

Lavoir de Lourmarin.

Un long trajet de retour avec le linge mouillé, pesant, suivait souvent ce labeur ingrat, opéré dans une position inconfortable.

Lavoir de Lioux.  

Un peu à l’écart de la fontaine, couvert ou bien abrité, alimenté par une source voisine, le lavoir a perdu son rôle social. Les lavandières ont disparu et, avec elles, des scènes animées ou les commérages allaient bon train. 

Lavoir d'Ansouis.

L'eau courante au domicile, les lessiveuses en zinc, et surtout les machines à laver, firent lentement oublier ces édifices. Gratuits, ils n'assuraient plus très souvent que les rinçages grands consommateurs d'eau. 

Lavoir de Pernes les Fontaines.

Beaucoup de lavoirs furent alors détruits pour créer quelques places de parking… Cette tendance semble s'être arrêtée. Beaucoup des municipalités actuelles restaurent et parfois fleurissent les édifices sauvés dans le cadre de la mise en valeur de leur patrimoine communal. 

Lavoir de Cadenet

Les lavoirs étaient un lieu éminemment social dans chaque village. Témoins de l’histoire locale, monuments remarquables pour certains, mais aussi oasis de fraîcheur et d’ombre en été, leur sauvegarde, puis leur restauration, ont commencé dès les années 1980. Fort heureusement, ces  lavoirs, modestes ou parés de sculptures et de bas-reliefs, sont restés au cœur de la vie, de nos villages de Provence, pour notre plus grand plaisir !

Pour en savoir plus sur le Luberon, je vous invite à suivre ce lien :

Office de Tourisme Luberon Cœur de Provence

Laissez-vous tenter par le Luberon. Des villes et villages perchés à la vue incroyable, dont Gordes, l'un des plus beaux villages de France, des sentiers d'itinérance de toute beauté, un patrimoine historique remarquable et une gastronomie reconnue ...

http://www.luberoncoeurdeprovence.com

Merci à vous tous de passer régulièrement sur mon blog, et pour vos commentaires forts sympathiques ! A bientôt.

Randonnées dans le Petit Luberon

Les sites spectaculaires du Petit Luberon, offrent, de  par leur beauté et leur austérité, un panoramique d'une très grande ampleur, allant du mont Ventoux, et des monts de Vaucluse au nord, à la Méditerranée au sud, en passant par la Durance, la Sainte-Victoire et les Alpilles. Cette partie du Petit Luberon, est grandiose, on peut y faire de nombreuses randonnées superbes et variées.  

- Cheval-Blanc : Pour démarrer une belle randonnée dans le Petit Luberon, je vous conseille d'aller sur la commune de Cheval-Blanc, près de Cavaillon.  Garez votre véhicule au parking de Valloncourt, à l'aire de détente du "Trau Piéucèu", un site grandiose, où l'on peut y faire de superbes randonnées et variées. 

Photos prises le weekend dernier.

L'accès étant assez difficile à trouver, pour y arriver, le mieux est se servir de son GPS, et de prendre le chemin Saint François, dans Cheval-Blanc.

Tout doucement, notre décor habituel a revêtu ses couleurs chaleureuses pour compenser le manque de lumière caractéristique du mois de décembre. Nos promenades se font plus courtes et plus rares au fil des semaines mais impossible de ne pas sortir pour profiter des belles nuances de cette saison.

Le week-end dernier n'a pas manqué de nous accorder de jolis moments, et c'est avec cette superbe promenade ensoleillée que nous l'avons terminé. Si les balades au grand air sont souvent au programme, nous aimons énormément profiter, aussi, du patrimoine historique de notre région.

Ce site magnifique, un véritable parc, est dominé par des parois, taillées à pic. C'est l'endroit idéal pour débuter une randonnée vers le Vallon des Buisses, encaissé, sauvage, et serpentant au pied de falaises majestueuses.

C’est aussi, un véritable lieu bucolique, pour pique-niquer aux beaux jours, et très apprécié par les  Provençaux, lors des chaudes journées d'été.

- Vidauque : Une autre belle randonnée, se trouve au départ du lieu-dit Vidauque. Une fois arrivé à Robion, au pied du Luberon, se diriger vers Vidauque, en passant par Les Taillades. La montée, très raide au démarage, se déroule exclusivement sur la vieille route des crêtes, désaffectée, et interdite à la circulation à moteur. On ne peut y aller qu'en vélo ou à pied.

Au départ de l'ancienne route des crêtes, au bout du chemin de Vidauque, à Cheval-Blanc est implanté au milieu d'une forêt de cèdres : le restaurant le Gazebo (ouvert en juin 2016). 

Un air de Bali au coeur des montagnes, où des statues de bouddha ornent une piscine, où peuvent nager petits et grands.

L'ancienne route des cèdres est un endroit que les cyclistes du coin préfèrent éviter, car cela grimpe pas mal, de nombreux trous et bosses, et cela redescend aussi sec de l'autre côté. Le mieux est de faire la ranndonnée à pied. Cette route est en sens unique, la descente en vélo est du reste interdite, car trop dangereuse. Les premiers 2,5 km sont réguliers, aux alentours de 6-7 %.  

Après ces 2.5 km, deux lacets resserrés marquent le début des vraies difficultés, pour les cyclistes, avec de courts raidillons particulièrement ardus. Il faut dire qu'on prend 540 m de dénivelé, sur 6 km, ce qui donne un pourcentage moyen de quasiment 9% !  Et comme le revêtement de la route est très mauvais, cela n'arrange pas les choses.  Cette route des crêtes est une succession de nombreux creux et bosses, tout le long du parcours. 

On y rencontre de nombreux cèdres de l'Atlas ; leur a été une remarquable réussite.

Ces cèdres se sont répandus naturellement, surtout vers le versant nord, moins sec. 

Par contre, en période estivale, et en cas de grand mistral, l'accès dans les massifs vauclusiens est réglementé (risques d'incendie).

La vue du haut est magnifique, si bien que cette montée, même si elle est un peu dure, reste très agréable ! On jouit de beaux points de vue sur Cavaillon, la vallée de la Durance, jusqu'aux Alpilles, en longeant ensuite un magnifique canyon : la combe de Vidauque.

Cavaillon (sur les photos ci-dessous),  s’étend entre le pied du Petit Luberon et la coline Saint-Jacques, un rocher isolé au milieu de la plaine. 

Un peu plus loin, nous apparaît la vue grandiose, sur la combe de Vidauque. Son côté très sauvage contraste avec la plaine urbanisée, et agricole.

La route de crête se fond progressivement dans la forêt de cèdres de Bonnieux, et  son parking qui marque la fin de cette quinzaine de kilomètres de route, fermée à la circulation automobile. 

La descente n’est pas beaucoup moins raide que la montée, du moins au début, et offre un point de vue surplombant sur le village de Bonnieux.

Le parc national du Luberon, est une succession de canyons et de rochers sauvages, propice aux promenades à pied ou en vélo. Le parc a comme belle maxime : « Une autre vie s’invente ici ». 

Le  décor champêtre réserve de très beaux points de vue sur le Luberon : un moment de communion avec la nature. 

Ces crêtes sont, depuis des siècles, souvent façonnées par le pastoralisme et une végétation méditerranéo-montagnarde : sols dénudés et arides, composés de vastes garrigues à buis,  de thym, de romarins, de genêts, ponctuées de taillis de chênes, associés à une riche végétation herbacée. 

Au pied du Petit Luberon, les zones boisées sont nombreuses, une grande partie de la végétation est d'ailleurs centenaire. 

On  découvre, aussi, sur cette terre, abritée par la montagne du Luberon, de la vigne et des oliviers, que l’homme cultive depuis des siècles,  un mélange très harmonieux ! 

 Dans cette partie du Petit Luberon, à une altitude inférieure à 400 m, nous trouvons, aussi des chênes pubescents, des chênes verts, des pins d'Alep et des arbustes de garrigue, comme le genévrier. 

Au printemps, et l’été, ce sont la lavande, les genêts et les coquelicots, qui apportent leur petite touche de couleur au paysage. 

Ici, le climat méditerranéen est  excessif : les températures sont élevées en période estivale, mais les gelées prononcées l'hiver. 

De longues périodes de sécheresse, sont souvent suivies de courtes phases de précipitations intenses, et un mistral souvent fort, et présent une partie de l'année.

La faune des crêtes du petit Lubéron est d'un intérêt biologique assez élevé. Les naturalistes y ont recensé au moins 18 espèces animales. Parmi celles-ci, on rencontre le rare Vautour percnoptère et l'Aigle de Bonelli, qui nichent  dans les crêtes, le Grand-duc, le Circaète Jean-le-Blanc, et plus récemment, depuis 2008, l'Aigle Royal, et le Faucon Pèlerin, depuis  2011.

L'aigle royal.

La faune est constituée de petits mammifères comme le lièvre gris, victime de la surchasse, avec quelques martres et fouines, les renards et les blaireaux, et plus abondamment les sangliers. (Photos de sangliers avec leurs petits, que nous avons vus au printemps, au bord d'une route, et pas sauvages du tout).

Rien de mieux, pour conclure sa journée, qu'une charmante promenade, en bordure du Canal de Carpentras, tout près de Cheval-Blanc. Serpentant à travers la plaine du Comtat Venaissin, il permet d'irriguer de nombreuses cultures qui composent les paysages. 

Cet ouvrage, exceptionnel, est long de 69 km auxquels s'ajoutent 725 km de canaux secondaires.

Cela valut à son père fondateur Louis Giraud d'être fait chevalier de la Légion d'honneur par Napoléon III. 

Merci pour votre visite et pour cette gentillesse que vous apportez en venant voir mes reportages. Vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire, cela me fera plaisir, à bientôt ! 

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Buoux : un village aux airs de Toscane

Avant d'attaquer la visite du fort, et des impressionnantes falaises de Buoux, nous nous dirigeons vers le petit village médiéval du même nom, situé dans la vallée étroite de l’Aiguebrun, en plein cœur du Parc naturel du Luberon. 

L'entrée du village avec son vieux panneau authentique.

Qu'ils soient perchés, à flanc de coline, ou lovés dans un écrin de verdure, les villages typiques du Luberon, valent à eux seuls un voyage en Provence. 

A 8 km au sud d’Apt, le vieux village fortifié  de Buoux est plein de charme, et très bien restauré !  Il fut détruit au XVIIe siècle puis reconstruit sur un versant du vallon de la Loube. 

La ville d'Apt, dans la plaine et le Mont Ventoux en fond de décor.

Le territoire du Buoux est, pour l’essentiel, constitué d’une véritable forteresse naturelle, avec un éperon escarpé, détaché du plateau des Claparèdes. C’est tout naturellement au sommet de cette plate-forme qu’a été construit le célèbre fort de Buoux. En 1540 il devient alors le lieu de résistance pour les Vaudois, jusqu’à son démantèlement sous Louis XIV en 1660, qui fera détruire les fortifications du village.

Le fort Buoux perché sur son piton rocheux.

Partir à leur découverte, est toujours une expérience extraordinaire ! Nous garons notre voiture en contrebas du village et admirons au passage les beaux arbres fruitiers. 

Il y avait des milliers de fleurs sur les branches, il y en avait tellement que j'ai eu bien du mal à choisir celles que j'allais photographier. Sous les arbres, les pétales tombaient, à cause du vent, et nous faisaient croire à des confettis. Comment ne pas être enthousiasmé, au moment où la nature se réveille, après un long hiver.  

Arbres fruitiers, en fleurs, aux abords du parking.

Le village actuel, d’une petite centaine d’habitants, est positionné au pied d'une falaise, dans la vallée agricole.

Connu pour ses fromages de chèvre, c’est surtout pour ses activités sportives que le village de Buoux est maintenant connu, comme : l’escalade, avec un spot remarquable (la falaise de molasse est l’un des sites d’escalade les plus réputés de France), la randonnée, (visite du fort, avec vue imprenable), et le cyclisme sous toutes ses formes...

Falaise de Buoux et site d'escalade.

De par sa situation géographique, le petit village rural et pastoral, de Buoux, a joué un rôle défensif naturel depuis la préhistoire. 

Il était au carrefour de deux voies de passage, millénaires, qui allaient d'Aix-en-Provence à Apt, jusqu'à ce que la route de la combe de Lourmarin obtienne son tracé actuel.

Ruelles pavées, descendant dans le village, église au 1er plan.

Entre les maisons en pierre, les ruelles pavées, la petite église provençale et les belles bastides, du 17^e siècle, tout semble être figé, comme au temps du Moyen âge. L'église, du XVIIIe siècle, abrite un autel des premiers siècles du christianisme. 

Joli lavoir, avec fontaine à l'entrée du village.

Flâner dans ces ruelles en inventant des histoires, écouter le bruit de l'eau qui coule des fontaines, admirer les arbres en fleurs,  prendre des photos, encore une belle découverte !

Les belles bastides, entourées de leur domaine agricole (lavande, arbres fruitiers et chênes truffiers),  appartenaient à de riches protestants.

Entretenues et restaurées avec soin, elles donnent beaucoup de cachet au village. 

A Buoux, avec ses allées de cyprès et ses murs ocres, on se croirait presque en Toscane.

Ici, même avant la belle saison, on profite de l’art de vivre à la provençale. Sur un terre-plein du village, ont lieux des parties endiablées de pétanque. La pétanque n'est pas qu'un simple jeu de boules et d'adresse. 

C'est aussi et surtout le sport de l'amitié et de la convivialité, avec de gais compagnons, parfois un peu râleurs, certes et parfois même un peu mauvais joueurs, oui, peut-être aussi. Mais avouons que c'est tout cela qui fait tout le charme de ce jeu !

L'édifice, du XIIe siècle, est d’une sobre élégance architecturale : couverture en dalles imbriquées, clocher-mur à deux baies inégales, nef unique, abside voûtée en cul-de-four, portail plein cintre en bel appareil. 

L’autel de pierre est surmonté d’un retable à pilastres cannelés.  L’architrave porte encore l’inscription lapidaire, médiévale : "Sancta Maria de Buolis O.M.". Ce retable servait autrefois d’encadrement au tableau de la Vierge Marie.

Nous ne manquerons pas de faire un tour dans le vieux cimetière et le nouveau cimetière surélevé. Il reste quelques tombes, à même la terre, posée sur des dalles de pierres. Cet espace de paix et de repos mérite le silence, pour ceux qui ont contribué à la vie quotidienne, du paisible village de Buoux. 

La visite de cette chapelle, est très particulière car  il n'y a rien de plus émouvant que l'usure du temps sur la pierre (comme ces vieilles tombes noircies par le temps), pour faire parler l'histoire. 

Nous étions seuls et ce coin de verdure nous semblait presque offert tant le calme semblait y régner en permanence.

En poursuivant notre balade, au carrefour à droite, on trouve l’ancien château seigneurial de Buoux, qui est devenu "château de l’environnement", et propriété du parc naturel régional du Lubéron. « En 1418, c’est Béranger de Forcalquier qui remet pour services rendus, le château, le village, à Mr Lancelot de Pontevès. Dès lors, la seigneurie de Buoux appartient à la branche des Pontevès.  Les tours et les remparts datent du XIIIe siècle, la façade de l'époque renaissance. Le château a été transformé au XVIIè siècle (plus de fossés, plus d’enceinte, ni de tourelles), mais inachevé puisque la toiture de l’aile droite n’a jamais été posée. Classé monument historique, il constitue un site privilégié, dans un cadre exceptionnel. Il accueille des enfants pour une découverte active, et intense du milieu naturel et du patrimoine local. Dans ce lieu idyllique et préservé, dédié à l’éducation de l’environnement, les enfants se reconnectent à la nature, accompagnés par des intervenants qualifiés. Il est possible de louer une partie de cet imposant bâtiment, qui offre des chambres simples pour 2 ou 4 personnes, et quelques salles destinées aux activités, et au repas.  

Proche du château de l'environnement, sur un espace de quelques mètres, on trouve de drôles de formes, tels que ces boulets de canon. Ce sont des sphères de 10 à 50 cm de diamètre, régulières, compactes, enchâssées dans la molasse grise, de la falaise. Plus carbonatées que les autres, plus résistants à l’érosion, elles sortent peu à peu de leur support, finiront sans peut-être par s’en détacher et rouleront au bas de la pente. 

Ces boules sont créés par cimentation de sable, de limon, et par de la calcite. Cette masse calcaire a subi, et continue à subir une importante érosion hydraulique. Ce qui frappe sur ce plateau, c'est l'abondance de l'eau qui coule dans les sentiers et des falaises. 

Boulets de canon enchâssés dans la mollasse.

On a la même chose dans le cas des boules de Saint-André-de-Rosans (Hautes-Alpes),  phénomène différent mais comparable. A l'Abbaye de Valsaintes, dans les Alpes de Haute Provence, on trouve aussi ce genre d'oeufs, appelés boulinettes, composés de gré sous-marins, et âgés de 110 millions d’années.

Boulinettes à l'Abbaye de Valsaintes. 

A voir dans la commune le prieuré de Saint-Symphorien, ancienne dépendance de l'abbaye St Victor de Marseille qui possède une chapelle romane.  La chapelle  se détache sur le vert sombre des pentes du Lubéron. Le campanile du XIIe siècle qui s'élève à vingt cinq mètres, au dessus des bâtiments, servait à la fois de clocher et de tour de guet, de par sa position, le long de la route de Marseille, et en bordure d'un vallon. 

Le vieux village perché, de Buoux, et ses alentours, où se trouvent notamment les ruines du Fort du même nom, méritent tout particulièrement votre visite. Il peut faire l’objet, même, d’une belle escapade, lors d’un week-end. 

En remontant en direction de Apt, à quelques kilomètres du village de Buoux, nous découvrons au détour d'une route de campagne, une autre belle chapelle, au milieu des cerisiers et cyprés : la chapelle St Martian.

Plusieurs miracles sont attribués à Saint Martian, notamment la résurrection d'un jeune aptésien décédé (Apt). Vivant de mendicité et de dons, lui et l'un de ses frères allaient un jour récolter des fonds sur la route de Buoux, lorsque Martian eut un malaise et mourut sur un rocher.

La légende raconte que les cloches sonnèrent toutes seules pour annoncer sa mort, et que le corps fut entouré de lumière mais ne put être décollé, sauf en présence de l'évêque. Il fut inhumé dans la cathédrale d'Apt où ses reliques sont depuis lors conservées. Le rocher (à l'intérieur de l'église), est toujours vénéré, et on raconte que les enfants qui y étaient déposés guérissaient de la fièvre. C'est autour de ce rocher que fut construite la chapelle en 1660.

Chapelle prise au coucher du soleil.

La chapelle est entourée d'un mur de pierres et d'un agréable espace de verdure, avec une imposante croix.

Couverte d'un toit de tuiles et surmontée d'un clocher, elle abrite une voûte en berceau. Derrière l'autel, on peut voir un pan du rocher vénéré, muni d'un escalier.

Derrière l'autel, quelques marches donnant accès au rocher vénéré, émergeant de la colline.

Au-dessus de la porte, une pierre taillée, en forme de blason, porte l'étonnante devise suivante : "1660 Tout par force", date probable de sa construction.

Blason avec devise : "Tout par force".

Sur la route nous menant à Apt, nous traversons le plateau des Claparèdes, (prochain billet),  avec de beaux champs de cerisiers en fleurs, des champs de lavande et des cyprés aux abords des belles bastides.  

Cerisiers du plateau des Claparèdes, à la tombée de la nuit.

Cette promenade, hors du temps,  dans un endroit remarquable, fut une belle découverte ! C'est toujours un plaisir de faire le plein de lumière, de couleurs et de l'ambiance authentique, qui règne dans ces petits villages.

Sans le vouloir, nous étions arrivés à l'heure parfaite pour découvrir cet endroit. Une fois que nous avons fini notre promenade, impossible de partir avant de voir le coucher du soleil. À ce moment de la journée, le ciel avait viré au jaune/oranger, nous sommes sont restés longtemps contempler à contempler ce paysage aux petits airs de Toscane.   

Allée de cyprés menant à une belle bastide, dans la région d'Apt.

J'emportais avec moi les images de ce paysage incroyable, mais ce que ma mémoire a conservé de ce moment passé là-bas, ce n'est que la sensation d'avoir pris part à un véritable spectacle de la nature ! Le fait de vivre dans une région, où le décor est propice à l'évasion, me facilite grandement la tâche, mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est apprécier à leur juste valeur, ces instants somme toute ordinaires, (comme ce coucher de soleil).

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Mérindol et son mémorial vaudois.

Même si le Luberon évoque les villages perchés, le soleil et les cigales, il ne faut pas oublier tout le sang qui a été versé, par la population de cette région, lors des guerres de religion. 

Vieux village de Mérindol en ruine.

Nous ne pouvions pas passer à Mérindol, sans visiter son lieu de mémoire, protestante, qui a marqué la Provence, et plus particulièrement le Luberon au XVIème siècle : l'histoire des Vaudois. Une balade hors du temps entre ruines, et flore méditerranéenne.

Dans un monde de plus en plus virtuel, c'est un voyage dans le temps que vous allez découvrir. Il permettra aux anciens de se replonger dans leur souvenirs, de découvrir la façon dont vivaient nos aïeux. C’est en quelque sorte ouvrir l’album photo de notre mémoire, pour renouer avec notre passé et nos racines. On ne peut qu'être ému, en parcourant ce site Mémorial des Vaudois, que je vous invite à aller visiter...

Le village de Mérindol, particulièrement martyrisé, a conservé ses stigmates.

La légende veut que seul le cuisinier du château ait survécu, en se cachant dans un réduit aménagé dans les caves. Il aurait continué à habiter le castel en ruines durant plusieurs années. Autant de destinées fortes et exemplaires, tissées de drames, sur cette terre provençale, baignée par  la lumière intense du midi.

J'ai trouvé que la couleur sépia serait plus adaptée, à ce genre de site historique, car c’est la couleur même de la photographie ancienne, (avec le monochrome), et par métonymie, celle du temps passé !

Situé dans le Parc Naturel Régional du Luberon, et perché sur ses contreforts, le beau village historique, de Mérindol, avec ses 2023 habitants, possède de nombreux atouts, comme sa tranquillité, et ses paysages magnifique. 

Nous empruntons la draille du "Vieux Mérindol", qui nous conduit, par un sentier pierré, et assez raide  au Mémorial vaudois.  

Un sentier d’interprétation, parsemé de panneaux didactiques, rappelant le massacre, permet d’accéder jusqu’aux ruines du château, où s’élève le mémorial perpétuant le souvenir des Vaudois. 

Nous découvrons, tout au long du parcours, sur des rochers arides, au milieu de la garrigue et les champs d’oliviers, de nombreuses constructions, en ruine, qui témoignent des siècles passés.  

Ces anciennes maisons sont le symbole du martyr subi par les vaudois. Ce site est le témoignage des tensions religieuses qui secouaient le monde chrétien, au Moyen Age, et à la Renaissance,  en particulier lors du massacre de Mérindol, en 1545. (voir plus bas l'histoire des Vaudois).

Nous nous perdons à travers ces ruelles caladées, en forte pente, et ne pouvons nous empêcher de penser à ces pauvres gens qui ont souffert, et sont morts pour défendre leur religion. Ils appartenaient à l'Église évangélique vaudoise, c'est-à-dire qui suivirent les doctrines de Vaudès.

Fontaine près d'une ancienne habitation.

Après une petite grimpette, nous arrivons devant un pan de mur de l’ancien castrum qui sert de support au mémorial Vaudois.   Nos efforts sont récompensés  car nous découvrons un site étonnant et une vue panoramique à 360°. 

Tout près de la table d’orientation, tout en haut du castrum, nous observons une vue magnifique sur le village de Mérindol, la vaste plaine de la Durance, qui s'étend jusqu'aux Alpilles. 

La plaine est depuis longtemps le poumon agricole de Mérindol. Arrosée par les eaux de la Durance, elle produit en abondance fruits blancs et rouges, les célèbres melons et les légumes des quatre saisons. 

Histoire des Vaudois de Mérindol et du Luberon :

Les Cathares ne furent pas, en France, la seule communauté religieuse à être taxée d'hérésie, au point de faire l'objet d'un massacre organisé. Une autre communauté, installée principalement dans le Luberon, a subi le même sort.

Table d'orientation.

Création de la religion vaudoise : Vers 1170 un riche marchand lyonnais, Pierre de Vaux dit Petrus Valdo, créa la « confrérie des pauvres de Lyon. » Il prêchait pour la pureté de la religion, et voulait l’apurer et la simplifier pour la rendre accessible et compréhensible par les plus démunis. Une telle doctrine trouva très vite de nombreux adeptes, qui prirent le nom de « Vaudois. »

Les Vaudois priaient en langue commune, et non en latin, ils possédaient leur propre Bible, traduite en franco-provençal, langue parlée communément à Lyon, à cette époque. Ils réduisirent les sacrements au minimum : le baptême des adultes et la communion. L’Église ne tarda pas à réagir, craignant de voir les Vaudois propager l’hérésie du catharisme. En 1184 elle excommunia Petrus Valdo, et chassa ses disciples, qui furent dispersés, trouvant refuge principalement en Italie dans le Piémont.

150 ans plus tard, il y eut dans le Luberon, en Provence, un grand mouvement de populations. Les seigneurs qui voulaient défricher la montagne pour la rendre cultivable, principalement afin de produire du vin dont ils étaient friands, firent appel à de la « main d’œuvre immigrée », à savoir des montagnards du Piémont. Il y avait parmi eux de nombreux Vaudois.

Leur religion s’établit donc solidement dans le Luberon, ce qui évidemment ne fut pas du goût des papes, qui venaient de s’établir en Avignon, juste à côté. Déclarés hérétiques et pourchassés, les Vaudois vinrent surpeupler les prisons pontificales, et les premiers bûchers s’allumèrent… Mais les Vaudois résistaient, fidèles à leur devise « mordicus. » La croisade contre les Vaudois allait commencer et durer plus de deux siècles, marqués par la terreur, le feu et la mort…

De la naissance au massacre du village de Mérindol :

Naissance du village de Mérindol, en 1225, qui voit émerger dans ce monde rural, une nouvelle classe sociale, celle des seigneurs. Le village se manifeste par un regoupement d'habitations, protégées par une enceinte défensive, et organisé autour de son castrum. Dans le paysage, le castrum est l'empreinte du pouvoir seigneural, et appartenait en fief à Guy, vicomte de Cavaillon et seigneur de Mérindol . 

Pan de mur du château.

Au XIVème siècle, le village compte une quarantaine de maisons et la chapelle castrale est utilisée comme église paroissiale. Un seigneur-évêque occupe le château. A la fin du XVème siècle, le Luberon est ravagé par la guerre et la peste. En 1448, le château de Mérindol est dans un état d'abandon. 

Meurtrière de l'ancien castrum.

En 1504, le seigneur-évêque signe un acte d'habitation avec 12 chefs de famille. Ces nouveaux habitants sont originaires des vallées alpines provençales, ils s'installent sur l'emplacement de l'ancien village, ils relèvent les ruines et révèlent leur appartenance à ce qui allait devenir la dissidence religieuse vaudoise. Ce nouveau village prospère. 

Restes du château.

En 1540, la population s'élève entre 150 et 200 personnes. Des habitations sont construites dans la plaine au hameau "des Bastides". Ce nouveau bourg contient la première mairie (la Maison Commune). 

En pleine ascension, le village de Mérindol subit une enquête, ordonnée par François 1er. En 1540, les vaudois font l'objet d'une condamnation par le parlement de Provence, dit édit de Mérindol : 19 résidents seront arrêtés. Mais ayant besoin de leur soutien contre l'empereur Charles Quint, François I^er expédie des lettres de grâce aux habitants condamnés.  

La retraite de Charles-Quint en 1545 change le contexte. En avril 1545, Jean Maynier, baron d'Oppède, et premier président du Parlement d'Aix,  déclenche la persécution, menée par le baron Paulin de la Garde. 

Le massacre de Mérindol est un événement dramatique, précurseur des guerres de religion, qui vont ensanglanter, quinze ans plus tard, le royaume de France. Ce massacre de 3 000 personnes, en cinq jours, entraînera le pillage, la destruction de  24 villages du Luberon, dont celui de Mérindol. 

Tous les villages vaudois, abandonnés par leurs habitants, sont mis à sac, pillés et détruits. Les vaudois restés sur place sont massacrés, 670 hommes sont envoyés aux galères de Marseille, les femmes violées, avant d’être tuées, certains sont vendus en esclavage, les biens et terres confisqués. Durant plusieurs jours la Durance, coulant sur le flanc sud du Luberon, devint rouge du sang des victimes. 

Les violences débordent, les villages alentour subissent aussi le même sort. Seules quelques familles parviennent à s'enfuir et à gagner Genève. Les soldats, venus mettre fin à la guerre civile, détruisent les cultures, des troupeaux sont tués, et un certain nombre de paysans se retrouvent réduits à la famine.

Le sac de Mérindol constitue l'épisode le plus connu de cette violente répression : il eut un retentissement négatif dans toute l'Europe, et en particulier auprès des princes protestants. 

Après cette expédition punitive de 1545, le village de Mérindol est donné, par François 1er, au capitaine des galères Antoine de Cabassole du Réal, mais sa présence est de courte durée, profitant de son absence la population s'empare de la place et décime la garnison.

François Ier, horrifié par les tueries qu’il avait pourtant ordonnées, mourut d’une septicémie le 31 mars 1547, avant d’avoir pu faire châtier les coupables. Le massacre des Vaudois a terni le bilan de son règne. Son fils Henri lui succéda, sous le nom d’Henri II, et gracia les Vaudois en 1551. Les responsables passèrent en jugement devant le parlement de Paris. Jean Meynier s’en sortit avec les honneurs… Comme il fallait un « lampiste », pour l’exemple on pendit le procureur général Guérin. Mais le destin veillait : Meynier mourut en 1556, empoisonné par un médecin protestant. Le blason de Jean Meynier orne toujours le château d’Oppède, à la clé de voûte de la tour. 

En 1563, le culte protestant est officiellement autorisé. En 1573, le cadastre dénombre plus de 90 maisons avec environ 400 habitants. En 1695, on dénombre plus que 244 habitations. 

Village de Méridol, dans la plaine.

Situé en plein coeur de la Provence, Mérindol vaut le détour, rien que pour ce site de mémoire des Vaudois. On peut aussi, si l'on souhaite, parcourir dans le Luberon, ou aux bords de la Durance, de très nombreux sentiers de randonnées. Ce sont des sites remarquables, qui par leur beauté, et leur richesse en biodiversité, ont été classés zone Natura 2000. 

"LA MUSE" : L'Association d'Etudes Vaudoises et Historiques du Luberon anime à Mérindol un petit musée. Des panneaux extérieurs contribuent à faire connaitre l'histoire tragique des vaudois du Luberon. 

Musée de mémoire, à Mérindol.

Pour en savoir plus sur le Luberon, je vous invite à suivre ce lien :

Office de Tourisme Luberon Cœur de Provence

Laissez-vous tenter par le Luberon. Des villes et villages perchés à la vue incroyable, dont Gordes, l'un des plus beaux villages de France, des sentiers d'itinérance de toute beauté, un patrimoine historique remarquable et une gastronomie reconnue ...

http://www.luberoncoeurdeprovence.com

Balade bucolique le long de la Sorgue #EnFranceAusssi

Dans ce petit billet je vais vous parler d'une promenade que nous faisons très souvent, le long de la Sorgue, près de chez nous. C'est un endroit qui me tient à cœur, car se trouvant, en plus, dans un cadre bucolique, proche de Fontaine de Vaucluse. Cela tombe bien, car c'est le thème choisi ce mois-ci : "la France Bucolique", pour les RDV #EnFranceAussi, par Pierre, du blog :  Mon grand Est

J'ai pensé qu'il n'y avait pas de meilleur moment pour venir partager les images que j'avais rapportées de nos différentes balades, le long de cette rivière surprenante. La source mystérieuse de la Sorgue, qui naît au fond d'une vallée, est un lieu étonnant, et plein de légendes.

Le gouffre de la Sorgue, photo prise l'été.

Elle se situe à Fontaine de Vaucluse, au pied des monts du Vaucluse. Ce lieu a attiré, depuis l’antiquité, jusqu'à nos jours, de nombreux voyageurs. Dans ce lieu, où la fraicheur est au rendez-vous, nous sommes fascinés par ce spectacle de l’eau. La rivière jaillit des tréfonds, sous la forme d’une gigantesque fontaine naturelle, encastrée dans un amphithéâtre de rocher. Tous nos sens sont en éveil, devant cette véritable harmonie de couleurs, de sons et d’odeurs.

Le gouffre de la Sorgue, photo prise à l'automne.

Avec les teintes ocre des falaises calcaires, le vert des arbres et des algues, le vert de l’eau, et le blanc de l’écume, le paysage qui nous est offert ressemble fortement à celui d'une carte postale. Toujours fraîche, paisible en hiver, bouillonnante au printemps, et à l'automne, l’eau de la fontaine de Vaucluse a la couleur de l’émeraude.  

Les spéléologues s’interrogent encore sur l’itinéraire exact de cette source, et sur les impressionnantes variations de son débit : la source, qui est l’une des plus puissantes d’Europe, et même du monde, et serait l’émergence d’un immense réseau souterrain récoltant les infiltrations des eaux de pluie et de la fonte des neiges du mont Ventoux, des monts de Vaucluse, du plateau d’Albion et de la montagne de Lure. Durant l’Antiquité, la fontaine de Vaucluse fut un lieu d’offrandes rituelles où l’on célébrait le culte de l’eau. Des plongeurs ont retrouvé dans les profondeurs de nombreuses pièces de monnaie d’époque romaine. Aujourd’hui encore, les légendes abondent. 

Nous poursuivons notre route quelques kilomètres plus loin, en direction de l'Isle sur la Sorgue, où la rivière commence à s'assagir. Après le tumulte, on ne peut qu'apprécier la quiétude et la beauté des bords de la Sorgue....

un vrai petit paradis, relaxant, pour décompresser et se ressourcer. Dans la fraîcheur d’une verdure reposante, on peut laisser aller son esprit à la rêverie ! Ici, tout est calme et paisible, un véritable havre de paix, où le temps semble être suspendu ! 

Nos Chihuahuas suivent d'un regard attentif le ballet des canards.

La Sorgue serpente dans un véritable écrin de nature, composé : d’arbres touffus, d’ombre fraîche, de chants d’oiseaux... En effet, quoi de  plus agréable que cette rivière, claire et fraîche, qui coule tous les jours, abondamment et sans relâche, pour notre plus grand plaisir !

Célébrée, au fil des âges, par les plus grands poètes, de Pétrarque, qui résida à Fontaine de Vaucluse, à René Char, la Sorgue est surtout le symbole d’une osmose, entre les hommes, et la nature environnante. Aujourd’hui encore, on sent l’influence de cette intime relation.

Par de fortes chaleurs, ce lieu pour se détendre, en pleine nature, est toujours le bienvenue. Le temps d’un instant, on en oublie même ses soucis, à l'abri du tumulte du centre-ville.

Se retrouver seul, ou presque, au bord de la magnifique rivière de la Sorgue, où les seuls sons qui arrivent à nos oreilles, sont ceux des canards qui habitent le coin, et s'ébattent, ou celui de l'eau qui coule en cascade, sur les pierres. 

Le challenge lorsque les températures grimpent, c’est de trouver une activité à faire au frais ! L'on peut, à proximité de Fontaine de Vaucluse, descendre la Sorgue,  en louant un canoë kayak, une sortie qui ravira petits et grands. Quoi de mieux pour contempler la Sorgue au plus près !

Tout au long de la promenade, en canoë, on découvre de belles propriétés privées, et parfois une petite plage, où il fait bon pique-niquer, à l'ombre d'un saule pleureur. 

Une balade bucolique, où l’on croise canards, canetons, ragondins, et poissons... 

... et qui permet de contempler les reflets verdoyants de la rivière et de ses abords. Reflets dans l'eau.

Entre baignade, et exploration des îlots, au milieu de la rivière, il y a de quoi jouer les pirates en herbe ! La descente des 8 km se faisant sur une rivière paisible, que du Bonheur ! 

Dans ce cadre idyllique, propice au calme, nombreux sont les kayakistes qui viennent, en saison, s'aventurer sur les eaux fraîches de la Sorgues, et les pêcheurs taquiner le poisson, pour sortir quelques belles truites. 

En pratique : il est préférable de prévoir un adulte, par embarcation, car les petits ne pourront pas diriger, ni ramer tout au long de la descente. Il existe des canoës de 2, 3 ou 4 places.   

Les gilets de sauvetage et les rames/pagaies, sont fournis lors de la location des canoës.

Malgré les gilets de sauvetage, il est préférable que les enfants sachent nager, pour participer.

On peut aussi, si la forme est au rendez-vous, piquer une tête, ou juste les pieds, dans ces eaux limpides et revigorantes. Rafraichissement garanti : l'eau est à 13° toute l'année ! Pour se baigner il faut, quand même, être téméraire, l'eau est très froide, même l'été. Gare aux hydrocutions, si on veut se tremper plus que le bout de l'orteil. 

Les moins téméraires peuvent se contenter plutôt d'une simple promenade, ponctuée de moult arrêts photos.

Dans ce jardin secret, et touffu, composé d'arbres séculaires : aulnes, frênes, saules blancs & pleureurs, et platanes, ressemblant à la jungle tropicale, l’eau est peu profonde, et d’une transparence incroyable. 

Les racines immergées dans l’eau sont des lieux de vie et de refuges pour une faune très diversifiée. 

Un filet d’eau verte, grâce aux algues qui tapissent le fond, coule paisiblement, sous nos yeux éblouis ! 

Par endroit, on  traverse des petits ponts en bois, où trônent encore de vieilles barques, typiques, à fond plat. Ces embarcations typiques de la Sorgue, utilisées par les islois, s'appelle des "Négo Chin", qui se traduit par noie-chien.  Peu stable, cette embarcation réservée aux eaux peu profondes, ou aux marais, servaient à pêcher ou à chasser.

Son maniement, assez délicat, se fait à l’aide d’une longue perche, de 3 à 5 m, comme une gondole, ce qui demande un bon apprentissage. Cette perche, glissée dans un trou spécialement aménagé permet d'immobiliser le nego chin. C'est alors que chasseurs et pêcheurs pouvaient ajuster leurs tirs ou lancer leurs filets. C’est pourquoi, très tôt, les enfants  apprennent ici,  à pratiquer ce sport,  pour devenir  des pros du maniement de la Négo Chin. 

Le long de notre balade, nous pouvons même apercevoir des ragondins, nageant sur les bords de la Sorgue. Ce sont de gros rongeurs, qui ressemblent aux castors. Ils possèdent une queue cylindrique et allongée, une grosse tête et des pattes palmées. 

Comment ne pas être médusé par la beauté de la végétation luxuriante, des eaux à la limpidité incroyable, où souvent des canards, pas craintifs du tout, se joignent à nous pour grappiller quelques miettes. 

De discrets couples de colverts,  de charmants compagnons de route, se laissent entrainer par le courant qui anime la rivière.

Je n'ai pu m'empêcher de prendre en photo quelques libellules, (ou plutôt demoiselles), voleter dans un ballet de couleurs. 

Nous traversons une petite forêt de bambous qui nous transporte à mille lieux de chez nous, dans une contrée lointaine. Encore une découverte étonnante, due au hasard de nos chemins !

Nous arrivons, ensuite, dans un autre endroit où nous aimons souvent aller, à l'Isle sur la Sorgue : le Partage des Eaux. Ce lieu poétique, est toujours pour nous un vrai bonheur, à portée de main !

Le Partage des Eaux.

C'est dans cet endroit, que la Sorgue, qui prend naissance et surgie de l’excavation de Fontaine-de-Vaucluse, se sépare en deux bras majeurs, avant d'irriguer la ville de l'Isle-sur-la-Sorgue.  

Ce lieu de promenade, incontournable pour tous les islois, comme les vacanciers de passage, est surtout connu pour sa tranquillité, hors saison, et sa fraicheur pendant la saison touristique.

La même photo prise à différentes périodes de l'année.

Quelques restaurants, de bonne réputation, se situent en bord de la Sorgue dont une Guinguette, très réputée. Des tables de pique-nique sont mises à notre disposition, au bord de l'eau, où l'on peut venir se restaurer, avec un repas sorti directement du sac. 

Le cadre verdoyant, de ce coin de Provence, enchantera les promeneurs en quête de tranquillité. Un véritable plaisir pour les yeux ! S'évader, au milieu d'une nature préservée, le temps d'un instant, pour oublier ses soucis, loin de tous les bruits de la civilisation. 

Si la Sorgue aujourd’hui ne fait plus tourner les roues, pour les besoins de l’industrie, elle le fait encore pour notre plaisir et celui des nombreux promeneurs qui viennent en admirer la beauté !

 Belle roue à aube au Partage des Eaux. 

L’utilisation de la Sorgue pour des activités industrielles remonte à une époque très ancienne. En effet, très vite, l’homme a compris que, bien utilisée, l’eau est une source d’énergie mécanique naturelle. Ainsi il a érigé des moulins, pour moudre le blé, dès le XIIe siècle. 

Un circuit, à L’Isle sur la Sorgue, permet de partir à la découverte des roues à aube, elles sont très nombreuses.

Autrefois utilisées pour développer l’industrie de la soie et des teintureries, elles n’ont aujourd’hui qu’une fonction décorative, et ont chacune leur particularité. 

On les trouve un peu partout dans la ville, comme dans les cités voisines, et témoignent de ce temps révolu.  A Fontaine de Vaucluse, c'est une papeterie qui est mise à l’honneur, avec sa belle roue à aube.

Roue à aube du moulin de Fontaine de Vaucluse.

L’espace d’un après midi, cette balade bucolique,  que nous avions prévue pour une durée d'une heure, nous en aura pris trois, tellement on s'est laissés happer par ce lieu magique, dont on ne se lasse jamais ! 

Merci à vous aussi de passer régulièrement sur mon blog, pour suivre nos aventures ;).  On se retrouve le mois prochain pour un nouveau RV #EnFranceAussi, avec le thème : “Loufoque”, avec Olivia, du blog La Fille de l’encre.
À bientôt !

Le Pont Julien : un modèle d'architecture

Je vous emmène aujourd'hui,  là où rivière du Coulon-Calavon entaille un massif calcaire. Situé dans le massif du Luberon, près de la ville de Bonnieux, et d'Apt, le Pont Julien fait partie intégrante de la Via Domitia, voie construite par les romains pour relier l'actuelle Italie à l'Espagne.

Le nom du pont Julien est sous doute tiré de la ville proche d'Apt, anciennement appelée Apta Julia. La réalisation de ce vestige romain a été construite sous l'impulsion de Domitius Ahenobarbus, au début de notre ère, sous le Haut Empire, et permettait de franchir le Calavon.

C'est un site paysager étonnant, une mosaïque de terres cultivées et de parois calcaires abruptes. Le Pont Julien, témoin de l'utilisation de la pierre par l'homme, lors de l'Antiquité, marque la limite de ce site étonnant !

Pour nous rendre, au Pont Julien, nous empruntons la véloroute du Calavon,  entièrement balisée et sécurisée. Cette voie verte est cofinancée par l'Union Européenne, la région et le Conseil Général du Vaucluse. Elle serpente dans la vallée du Calavon et emprunte le parcours de l'ancienne ligne ferroviaire Cavaillon-Apt-Volx, aujourd'hui désaffectée et aménagée, pour le plaisir des cyclistes et piétons. Le but de cette promenade, dans le Luberon, était d'aller revoir de plus près le Pont Julien, près d'Apt.

A l'entrée des gorges de Roquefure, la Via Domitia franchissait le Calavon sur ce pont à 3 arches. Daté de l'an 3 av. J.-C, c'est un pont en pierre calcaire du Luberon, qui a résisté au ravage du temps, et dont l'accès n'est plus autorisé aux voitures, depuis 2005,  (pour notre plus grand plaisir !).

Cet ouvrage antique été construit avec des blocs, taillés dans une  roche calcaire, provenant de carrières environnantes. Appelée molasse, cette roche  s'est formée il y a environ 20 millions d'années dans une mer peu profonde, par l'accumulation de sables et de débris de coquilles. Pierre de taille par excellence,  les carriers la nomment « Pierre du Midi ».

Les blocs étaient assemblés à l'aide de crampons en bois, ou métalliques, noyés dans du plomb. La qualité de ce pont et son niveau de conservation, en font l'un des édifices antiques les plus prestigieux de la Provence romaine. Un nouveau pont en béton, a été construit en parallèle pour le protéger..., une retraite bien méritée !

Le Pont Julien est une réalisation somme toute "modeste" par sa taille, d'environ 80 mètres de long et d'une largeur de 6 mètres. Sa portée est de 46 mètres, avec une hauteur maximale de 11,50 mètres. Ses 3 arches, en plein cintre, lui assurent solidité, élégance et légèreté. La chaussée traversant le pont a une largeur utile de 4,25 m, qui permettait le croisement des charettes de l'époque.

Entre chaque arche, les piles sont munies de baies cintrées afin de faciliter l'évacuation des eaux en cas de forte hausse du niveau du Calavon qui, à ce jour, n'a pas encore réussit à ébranler l'ouvrage. Ces piles sont également renforcées grâce à des becs semi-circulaires.

Autrefois, le pont Julien, construit sur l'ordre de Jules César, était emprunté pour traverser la rivière "Le Calavon", et poursuivre la route vers Narbonne ou Turin en Italie, et ainsi assurer les communications avec Rome. Aujourd'hui, cet ouvrage majeur, très bien conservé, de la Via Domitia, fait partie du riche patrimoine laissé par les romains, dans le Vaucluse. 

En suivant cette voie domitienne, très fréquentée par les militaires, les marchands et les pèlerins, pendant l'Antiquité et jusqu'au Moyen Âge, nous découvrons les fondements de notre civilisation, à travers les paysages et les vestiges des aménagements routiers : chaussées, bornes, gués, ponts...

Avec notre vélo nous traversons la rivière du Calavon, en empruntant, comme au temps des romains, cet ouvrage de plus de 2000 ans.

On peut même descendre au bord de la rivière, avec ses rochers sculptés, et polis par l'eau, ce qui en fait un site agréable pour le pique-nique.

Au pied du pont, un certain nombre de trous, sur les faces internes des voûtes, ne laissent personne indifférent ! 

Certains pensent au retrait de crampons nécessaires pour consolider le pont, d'autres y voient l'oeuvre de pillards qui auraient ainsi récupéré les crampons de bronzes. D'autres encore pensent que ces trous servaient à la construction d'un barrage permettant la récupération de l'eau via un canal.

Ce pont est aujourd'hui parmi les ponts routiers romains les mieux conservés de France, et représente un des édifices les plus prestigieux de Provence.

Bien conservé, et deux fois millénaire, il est l'un des seuls ayant résisté au torrent parfois dévastateur du Calavon, qui coule calmement la plupart du temps en dessous. 

Au milieu de la rivière, j'admire une dernière fois, avant notre retour, les arbres s'habiller de couleurs flamboyantes. 

J'apprécie cette balade au bord de l'eau, sur le sentier qui mêle l'odeur des bois,  à celle du vent,  et où les feuilles craquent sous mes pas.

Les températures sont déjà fraîches, et le mistral commence à faire tomber toutes ces feuilles bariolées.

Quel plaisir de pouvoir admirer ces premiers échantillons d'Automne. Rien de mieux pour finir la semaine en beauté que cet éventail de nuances chaudes et fascinantes ! Les rayons du soleil, filtrés par les branches des arbres à moitié dénudés, baignaient  l'horizon d'une lumière insaisissable.

Flassan : au pied du Mont Ventoux

Flassan, accroché aux flancs du Mont Ventoux, à 435 m d’altitude, possède un charme authentique, et un certain art de vivre à la Provençale !

Photos prises du Mont Ventoux, en descendant sur Flassan.

Je vous invite à me suivre dans ce village, pittoresque, qui se trouve à 15 mn à l'est de Carpentras, capitale du Comtat Venaissin.

L'appellation "Flassan" serait d'origine gallo-romaine et viendrait de Flaccus, nom d'un riche propriétaire terrien, installé ici au II ou IIIe siècle.  

La Mont Ventoux le  protégeant du mistral, il bénéficie d'un climat privilégié, et ensoleillé.

Il est situé au débouché de la combe de Canaud, cette "vallée longue", où ont été retrouvées les plus anciennes traces de présence humaine de la commune (au moins 3000 ans avant notre ère). Cette combe possède un univers végétal très riche où se mêlent le chêne vert, le pin d’Alep, le buis, le genévrier, l'olivier, et même le hêtre. 

Dès notre arrivée, nous sommes séduits par les maisons colorées, qui donnent beaucoup de cachet à ce village.  

En parcourant ses ruelles, ses escaliers, et en contemplant ses façades, souvent simples et naturellement belles, on admire le résultat d'un savoir-faire plus que millénaire. 

Faire une visite, en fin de journée est aussi très sympathique, surtout quand le soleil décline et vient illuminer les anciennes demeures, aux couleurs flamboyantes.  

Flassan a toujours surpris les visiteurs par la coloration chaude de ses façades, ses enduits ocrés et orangés, qui se teintent de rose au coucher du soleil. Ici l'ocre est partout, dans le paysage, et sur les façades des maisons, c'est magique ! 

Il est vrai que les carrières d'ocre sont toutes proches. Le gisement part du piémont du Ventoux, se prolonge sur Flassan, Villes sur Auzon et Mormoiron, et ressurgit, ensuite, vers Roussillon et le Luberon.

Le bourg s'est développé le long de rues parallèles, reliées entre elles par des ruelles étroites, dont l'une emprunte un passage couvert, pour passer sous une habitation construite en 1710.

À Flassan, on ne se lasse jamais de flâner sur la place du village, où, comme dans un petit théâtre se jouent, depuis des siècles, les inombrables scènes du quotidien. 

Fontaine et le lavoir, regroupés autour de l'église, font de cette place un lieu politique et social, où les villageois profitent depuis des lustres de l'ombre bienfaisante d'un bel arbre.

La fontaine du village, édifiée en 1860, avec son lavoir couvert, où se sont dit tant d'histoires,  occupent le centre de la place. Le manque d'eau ayant toujours été la hantise des habitants, on a fait de nombreuses recherches, creusé de nombreux puits, on s'est beaucoup disputé aussi, avant de créer cette fontaine.

La fontaine où l'on venait chercher de l'eau fraîche, où l'on faisait boire les chevaux, et le lavoir où se sont dit tant de secrets. 

Tout cela sous le regard d'un orme immense qui trônait au milieu de cette place, et dont l'ombre, bienveillante, a abrité les fêtes villageoises, de plusieurs générations de flassanais. Roi majestueux de la place publique, mais malade, l'arbre plus que bicentenaire  est mort de sa belle mort. Il sera abattu en 1986, au grand dam des habitants. 

Un ormeau va le remplacer. Planté en 1997, souhaitons-lui de devenir le nouveau "roi" de cette place, joliment réaménagée en 2006. Rien ne vient troubler cette harmonie, pas même le glouglou de la fontaine. 

Le village est blotti autour de son église-forteresse, qui date du XIIe siècle. Elle était placée sous la protection de l'abbaye de Saint-Ruf d'Avignon.  Dédiée à Notre-Dame, elle est caractéristique des monuments de style roman, qui font la richesse du Comtat Venaissin. Elle a la particularité d'avoir été fortifiée et pouvait, et en cas de danger, servir de refuge à toute la population durant le Moyen Âge.  

Le clocher, au dessus du choeur, était une tour où se tenait un guetteur.  C'est pour cette raison, que les Flassanais furent les seuls, dans tout l'État pontifical du Comtat Venaissin, a échapper à la corvée d'édifier des remparts autour de leur village. L'église a été agrandie au XVIIème siècle, avec une nouvelle façade, surmontée d'un clocher et une chapelle supplémentaire, à chaque bras du transept. A l'étage, une pièce aussi vaste que la nef et percée de meurtrières, servait de refuge pour la population. C'est pour cette raison, que les Flassanais furent les seuls, dans tout l'État pontifical du Comtat Venaissin, a échapper à la corvée d'édifier des remparts autour de leur village.

Beaucoup de sculptures, tableaux et objets de valeur ont disparu avec la Révolution. Un bénitier, taillé dans un chapiteau roman, témoigne de l'époque médiévale. L'église a bénéficié d'une restauration importante dans les années 1970. Mais le plus impressionnant se situe sous le dallage de l'église, où se trouve une crypte avec des caveaux anciens.

Tout contre la nef et le choeur de l'église, se dresse au XVIe siècle le château Saint Pierre des Vilettes, propriété des seigneurs Agoult de Sault, puis des Raxi. Sur ces ruines, l'église édifie la résidence du prieur, au XVIIIe s., qui deviendra le presbytère, puis ensuite l'école des filles, qui laissera elle-même sa place à un bureau de poste.

Le Ventoux, omniprésent dans le paysage, se laisse admirer à chaque coin de rue. Dans ce village, de 400 habitants, tout le monde se connaît et se côtoie. 

Vue sur le Ventoux, en haut de Flassan.  

Les ressources du village sont principalement le tourisme, et l'agriculture : de nombreux bois, vignes, oliviers, et arbres fruitiers.

Vieilles charette entreposée dans le village.

Au fil des saisons, nous pouvons déguster des produits du terroir : raisins de table, cerises, truffes, huile d'olive, vins AOC ou encore le miel et tapenades.

Flassan est le point de ralliement des randonneurs, qui se dispersent à travers les différents sentiers, qui mènent à l’ascension du Mont Ventoux, dont une partie a été classée "Réserve de Biosphère" par l'UNESCO. Inutile de préciser que la nature qui entoure Flassan est vraiment superbe. En particulier, suivez la petite départementale D217 qui vous guidera jusqu’à Sault, et vous fera traverser de superbes paysages avec de magnifiques points de vue…

Les nombreux sentiers dans la région sont riches sur le plan de la faune et de la flore, et  permettent de faire de belle découvertes. Un sentier de près de 10 kms, qui traverse la Combe de Canaud, prend par moment des allures de canyon. Il démarre en haut du village, et monte vers l'est, traçant la limite nord naturelle de la commune de Flassan. Ancien sentier tout au long duquel on trouve des bories, des charbonnières (où était fabriqué le charbon de bois), des bergeries (jas), et par lequel nous pouvons rejoindre la Chapelle St Jean. 

Informations prises sur le site de Flassan : 

Le village

FLASSAN, au coeur de la Provence, au pied du Mont Ventoux, le charme de l'authenticité et un certain art de vivre !

http://www.flassan.fr

Goult : son Conservatoire des Terrasses & cultures

Lorsque l'on se promène dans le Luberon, on parcourt des territoires de chênes, de garrigues, de pins, dont l'aspect sauvage contraste avec l'agriculture bien entretenue de la plaine. Mais derrière cette végétation, des pentes ont été modelées, en terrasses, par les paysans, au cours du XII au XIXe siècle.

Point de départ du conservatoire des Terrasses, à côté du moulin.

Pour vous montrer l'ingéniosité de nos ancêtres, c'est au Conservatoire des terrasses et cultures, à Goult, que je vous emmène aujourd'hui. Ce site, bien exposé, à l’abri du vent, était propice à la culture de l’olivier et de l’amandier. Après 15/20 minutes de marche, à partir du moulin de Goult, nous arrivons sur un site paysager, exceptionnel, où l'olivier règne en maître. 

Du haut de son piton rocheux, au niveau du moulin, le village offre un magnifique panorama, sur les vallées du Calavon et du Limergue. 

Le bleu du ciel, mélangé à quelques nuages blancs, rendait encore plus magique cette journée ! Cinq hectares de "restanques", nous attendent, sur des sentiers caladés bien entretenus.

Nous empruntons un chemin rural, avec tout le long de beaux murs de pierres sèches, entre lesquels des petits sentiers s’ouvrent comme un labyrinthe. 

Qu’ils soient pavés, caillouteux, à même la roche qui affleure, ou envahis par la végétation, ces murs font partie du patrimoine. Il est important de les maintenir en bon état !

Un circuit est bien balisé et plusieurs panneaux nous donnent des explications, au fur et à mesure du parcours.  

Les cultures en terrasse associent l’eau, la terre et la pierre. L’eau qui irrigue par infiltration et dont on maîtrise le ruissellement, par le captage dans des aiguiers. La terre, qui en s’accumulant, enrichit et amende les sols, et la pierre, qui retirée du sol, permet des constructions caractéristiques d’assemblages en pierre sèche : les bories. Elles servaient d'abri pour les paysans. Le Parc Naturel du Luberon recense à lui seul 1610 bories,  sur 11 communes.

Une fois récupérées des terres, jonchées de blocs de molasse ou de calcaire, toutes les pierres étaient soigneusement empilées en « clapié » par les paysans et servaient ainsi de réserve pour de futures constructions. Saison après saison, le Luberon a fini par se couvrir de murs, de murets, de clôtures, et de terrasses de culture. 

Pour créer ces terrasses, espaces plats, ils ont nivelé la pente, construits des murets pour retenir une terre, lors des rares, mais intenses précipitations, tout en conservant l'humidité lors des périodes sèches. 

Ils ont maitrisé l'eau, source de prospérité, mais aussi de catastrophes. Ils ont drainé les eaux de ruissellement,  capté et conduit cette eau rare et précieuse, pour irriguer les cultures. 

Ils ont construit des galeries drainantes, des aiguiers, et des citernes.

Ces restanques ou « bancaou », en provençal, pour décrire les cultures en terrasse, sur un terrain pentu, retenaient la terre, et ont permis la mise en culture des coteaux abrupts. 

Dès que l’on se promène sur le site, des traces de ce passé rural affleurent,  çà et là. On y découvre des cabanes, abritant les outils, ou les hommes, en cas de pluies ou de forte chaleur, des jas ou bergeries, des murs d'enclos pour les troupeaux, des calades, des aires de battage, des aiguiers, des ruchers, des murs de soutènement, des terrasses de culture (appelées "restanques" ou "bancaous")...

...et principalement de nombreux bories. C’est un type de construction qui requiert un savoir-faire certain, les éléments devant être judicieusement croisés. Il n'y avait besoin d'aucun liant pour jointoyer ces pierres, juste par simple empilement et calage des éléments entre eux.

En règle générale, le bloc employé est laissé à l'état brut, mais peut être toutefois sommairement retaillé. Cette technique séculaire était employée pour les architectures modestes  à usage d'habitation, et surtout pour les très nombreux ouvrages utilitaires, qui émaillent nos campagnes. 

Les matériaux proviennent de l'épierrage des champs, du sol même du site de l'édifice, voire de la récupération des pierres d’un bâtiment en ruines. C'est donc un type de construction qui ne coûte rien. Montées avec patience, et inventivité, les bories jalonnent le Luberon et les Monts de Vaucluse. 

A Gordes, ainsi qu'à Bonnieux, elles forment des villages de bories, ouverts aux promeneurs. De beaux témoignages de ce qu’a été, depuis des siècles, la vie de la Provence profonde, celle de Giono, celle des ruraux et des bergers.

Le village des Bories à Gordes - Martine Passion Photos

A l'automne dernier, nous décidons, par une belle journée, de partir à la découverte du village des Bories, à Gordes, lové sur les pentes des Monts du Vaucluse, face au Luberon. Les paysages en Provence,sont tellement variés, que tout le monde y trouve son compte.

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L'usage de la "pierre sauvage" a perduré jusqu'à nos jours. Mais avec l'apparition des mortiers de chaux, nos bâtisseurs ont renoncé à la construction laborieuse des bories, pour nous laisser de beaux murs de pierre, ou des petits cabanons, au milieu des champs. 

Sur le site du Conservatoire des Terrasses et Cultures, à goult, nous avons pu voir, à  flanc de collines :

-   des terrasses : C’est dans cet amphithéâtre naturel, protégé du mistral, du gel, et par son exposition plein sud, que les agriculteurs, d'autrefois cultivaient, sur ces terres, en terrasses,  peu fertiles : l'olivier et l'amandier.  

-  des bories : On les appelait “Lou Bori” ce qui, en provençal, signifie simplement “cabane”. Elles furent certainement des habitations à leurs origines, et le furent aussi au  XVII° et XVIII° s., lorsque les habitants des villes s’y réfugièrent pour fuir la peste. 

Leur fonction  a été,  avant tout, utilitaire et pastorale. Au cours de nos promenades et randonnées, nous serons surpris par la variété de formes et de tailles qu’offrent ces bories. 

- des grandes cabanes rectangulaires, bories longues de 5 à 20 m, avec parfois un petit étage en bois pouvant accueillir provisoirement une récolte de céréales, ou un berger lorsque les terres en jachère étaient pâturées.

- des bories avec meurtrières, servant d’abri agricole sur des terres cultivées ; certaines, reconnaissables à leurs multiples meurtrières, cachaient le guet des chasseurs.

- des bories complexes :  qui peuvent avoir plusieurs pièces et de petits aménagements extérieurs : courettes, enclos, abris. Souvent éloignées du village, dans les garrigues hautes, ces bories indiquent par leur complexité un habitat temporaire, le temps de la moisson ou du parcours des troupeaux.

-  des cabanons : avec un aménagement succinct, à l'intérieur, cheminée ou barbecue, avec table et bancs en pierre.

- des guérites : ce sont de petits abris encastrés dans un mur (souvent ceux soutenant les restanques).

-  des ruchers (ou murs apiés) : Autrefois, le mur à abeilles ou brusc en provençal, était un mur en pierre sèche dans lequel des niches destinées à recevoir des ruches étaient aménagées. Selon l'importance du rucher les niches pouvaient être dans le mur d'une restanque, d'une maison, ou faire l'objet d'une construction spécifique comme les enclos à apiés.

Mur apié au village des bories, à Bonnieux. 

Les niches reçoivent des ruches, souvent en bois ou en écorce de chêne-liège. L'implantation de l'enclos et des niches n'est pas choisie au hasard. Si possible, le muret recevant les ruches aura été placé dans les conditions suivantes : à l'abri des vents dominants et à l'ombre. C'est à Cornillon-Confoux (Bouches-du-Rhône) qu'on trouve le plus long mur à apiés, il mesure 60 m de long et compte pas moins de 35 niches à ruche.

-  des citernes, et aiguiers :  Les aiguiers sont des citernes qui peuvent être couvertes d'une voûte en pierres, pour garantir la qualité de l'eau, en maintenant des températures fraîches, en empêchant l'évaporation et en évitant que les animaux ne s'y noient. 

Citerne creusée dans la roche.

- des cuves vinaires sont des citernes, creusées dans la roche, pour la fabrication du vin. Les cuves à vin blanc comportent un petit fouloir pour ne laisser que le jus dans la cuve, au contraire du vin rouge, où on laissait macérer la grappe entière.

Cuve vinaire, rupestre.

-  des murs en pierres sèches :  Quoi de plus banal qu'un mur de pierres ?  Et pourtant, derrière ces modestes ouvrages se cachent une histoire, un labeur, un savoir-faire qui méritent l'admiration. Ces murs sont issus de terres qui ont été défichées pour être cultivables.  Ils vont connaître divers usages évoluant au fil du temps. 

Ces murs vont avoir une fonction de protection : brise-vent, préservation des cultures de l'intrusion des animaux, ils auront aussi un rôle de lutte contre l'érosion, servant à terrasser, à soutenir des terres cultivables sur des coteaux. Ils ont aussi une fonction de délimitation, clôturant les parcelles de vignes, les jardins, les pâturages...

Le travail de construction d'un mur en pierres sèches, relève souvent du puzzle : trouver la bonne pierre, la positionner, l'emboîter de manière précise entre les autres, sans trou, ni jeu...

L'ensemble du Conservatoire des Terrasses, qui compose ce site, était l’endroit où l’on cultivait la terre, avant l'exode rural, et le développement des techniques agricoles.  

Ce lieu est la mémoire du savoir-faire des anciens, dans l’emploi des techniques de construction en pierre sèche : les bories et murs en témoignent. 

Les cultures, retenues par des murs de pierres extraites du sol, permettaient aux paysans d'agrandir leurs terres agricoles. Elles étaient un appoint aux terres cultivées dans la plaine, fertiles mais inondables. 

Comme dans toute la Provence, l’apogée de la pierre sèche se situe au milieu du XVIIème siècle, lorsque la forte augmentation de la population pousse les éleveurs et les agriculteurs à étendre leurs activités sur les collines.

A partir de l'avènement de l'irrigation de la plaine de Carpentras à Avignon, dans les années 1860, l’usage de la pierre sèche décline, pour être presque totalement abandonné, avec la mécanisation de l'agriculture dans les années 1960. Au XXe siècle, la désertification des campagnes, à la suite de la 1^ère guerre mondiale et de l’exode rural, a joué un rôle capital dans l’abandon des restanques.

Ce site est aujourd'hui conservé et entretenu, pour le plus grand plaisir des curieux. Ces restanques nous ont offert l'occasion de découvrir le monde rural, de la Provence d'autrefois. 

La grande majorité de ces ouvrages ont été construits entre 1750 et 1850, il est important de les préserver. Le problème est que ces belles pierres anciennes suscitent souvent des convoitises, notamment les murs en bordure de routes qui sont parfois pillés.

L'Association Pierre Sèche en Vaucluse, qui s’occupe de ce patrimoine provençal, s'est créée en 1983, autour de l'intérêt pour ces témoins d'économies agricoles, et pastorales anciennes, dont la disparition progressive, due à l'abandon de ces territoires, s'est accélérée ces dernières décennies, par des déprédations de toutes sortes.

Association « Pierre sèche en Vaucluse », La Cornette, route du Pigeolet, 84800 Saumane. Site : www.pierre-seche-en-vaucluse.fr

Association « Union APARE CME », 29 bd Paul Pons, 84800 L’Isle sur la Sorgue. Site : www.apare-cme.eu

A la fin de notre balade, au milieu des restanques, nous revenons sur nos pas, jusqu’au moulin, pour continuer ensuite la visite de la partie haute du village et ses anciens remparts. (voir lien ci-dessous, pour la visite du village de Goult). 

Goult : un village secret, au pied du Luberon - Martine Passion Photos

Dans ce billet, je vais vous parler du vieux village de Goult, aux multiples facettes, et plein de charme, qui a su garder son âme provençale ! Entre Cavaillon et Apt, pas loin de Gordes, dans le Parc Naturel Régional du Luberon, ce paisible village perché cache, derrière son air typiquement provençal, un riche patrimoine, et un passé que l'on peut même qualifier d'illustre.

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N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà fait ce parcours et si vous connaissez d'autres belles balades à faire dans la région. Dans le Luberon, il y a de quoi faire  en matière de randonnée, c'est une telle chance ! Pour en savoir plus sur le Luberon, je vous invite à suivre ce lien :

Office de Tourisme Luberon Cœur de Provence

Laissez-vous tenter par le Luberon. Des villes et villages perchés à la vue incroyable, dont Gordes, l'un des plus beaux villages de France, des sentiers d'itinérance de toute beauté, un patrimoine historique remarquable et une gastronomie reconnue ...

http://www.luberoncoeurdeprovence.com

Cadenet et son village troglodytique

Le weekend dernier, nous avons décidé d’improviser une sortie et de nous  laisser guider par l'inspiration du moment. Nous sommes partis à la redécouverte, d'un petit village pittoresque, du Luberon : Cadenet

Baigné de lumière par le soleil, il s’étage au pied d’une colline boisée percée de grottes, qui correspondent à d’anciennes habitations troglodytiques. Avec plus de 4 000 habitants, ce village provençal, où il fait bon vivre,  a gardé son charme, son authenticité, et où la sérénité et le calme sont au rendez-vous !

Il est situé dans un emplacement idéal, entre Avignon et Aix en Provence, le long de la Durance, et à deux pas des villages provençaux, classés parmi les plus beaux villages de France ! Je vous invite à me suivre, pour profiter de la sérénité de ce lieu magique, loin du tumulte des touristes,  l’espace de quelques heures !

De beaux platanes aux couleurs chatoyantes.

Nous avons commencé notre visite par la découverte du village, de ses places et ruelles, en nous garant à côté de la place du tambour d’Arcole (André Estienne, célèbre petit tambour de la bataille d’Arcole sous Napoléon). La place est en travaux de rénovation, actuellement.

Place du Tambour.

Le village forme un bel ensemble architectural des 17e s. et 18e s, avec de belles maisons de ces périodes.

On y découvre au moins 3 lavoirs, et de très nombreuses fontaines, je vous cite les plus belles : la fontaine/lavoir de Basses fontaines...

Lavoir de Basses Fontaines.

...la fontaine du marché avec obélisque et 4 dauphins, la fontaine aux Pois chiches, la fontaine aux Osiers, et la fontaine place du Tambour... 

La fontaine "mains serrées", place du Tambour.

L'église actuelle de Cadenet, un peu excentrée par rapport au village, est le résultat de nombreuses transformations. De facture gothique, elle est construite sur l'emplacement d'une église romane. La nef et les deux chapelles latérales datent du 14ème siècle .

Le choeur est érigé au 17ème siècle ainsi qu'une partie du clocher. A l'intérieur, les voûtes et les arcades, les nervures du chœur forment un bel ensemble architectural. 

La décoration intérieure est surtout faite de magnifiques tableaux et de quelques sculptures. 

A noter la cuve des fonds baptismaux en marbre blanc, partie d'un sarcophage romain, du 3ème siècle après Jésus-Christ. Ils sont faits du fragment d'un sarcophage romain, en marbre, repésentant le réveil d'Ariane à Naxos.

Le presbytère qui lui est accolé est un ancien prieuré dont les soubassements datent du 12ème siècle.

Sur la colline se cache un site extraordinaire, un lieu chargé d'histoire : les vestiges d'un château médiéval et ses troglodytes.

Pour y arriver, il faut le mériter, car du village, cela grimpe pas mal pour y parvenir. 

Arrivés sur le site, passés les vignes et les cactus, nous surplombons la vallée de la Durance, qui dévoile un panorama exceptionnel, du Luberon, jusqu’au Alpilles, en passant par la montagne Sainte Victoire… un régal pour les yeux ! 

En haut un beau beffroi, de 1879, que se trouve sur les vestiges du château, nous attend. Il remplace un beffroi roman, de 1500, qui menacait de s’écrouler sur des maisons.

Dans l’Antiquité, Cadenet était un site occupé par la tribu des Caudellenses (Cavares) qui donneront son nom à Cadenet.

Sur les hauteurs du village, on retrouve un important oppidum, et sanctuaire celto-ligure, avec les vestiges d’un château médiéval, (murs et fortifications diverses), et des abris troglodytique  

Le village médiéval, sur l’éperon rocheux, était défendu par le château fort du XIe siècle. Il fut démantelé, sur ordre du roi Louis XIV,  puis brulé par les révolutionnaires en 1792.

Même si cela fait plusieurs fois que nous nous rendons sur ce site, c’est toujours avec le même plaisir que nous visitons les vestiges du château, et les habitations troglodytes.

Nous y découvrons de nombreux abris, élaborés à même la roche, ainsi que des espaces plus sommaires taillés dans des grottes.

L'occupation de cet habitat troglodyte remonte à la préhistoire, et a duré jusqu'au XVIe siècle. Au 16e siècle, ces grottes servent d’abri aux Vaudois, et seront occupées jusqu'en 1960. 

L'architecture troglodytique est étonnante, avec ses escaliers taillés à même le flanc d'une colline... 

...des portes et des fenêtres, creusées dans une paroi de grotte, accidentée et naturelle.

Les maisons troglodytes, aux formes très variées, viennent se nicher au creux de la roche. 

Elles transforment des cavités naturelles et abris, en habitat humain.

Certains troglodytes sont à même le sol, d'autres s'étalent, en haut d'une falaise avec leurs balconnets de roche, comme dans la colline du Baou, à Saint Chamas.

Colline du Baou, à Saint Chamas.

 On rencontre, aussi, ce genre d’habitat troglodytique, qui a poussé dans la roche, au site du  Barry, près de Bollène, qui a été habité jusqu'au XIXe siècle. 

Un des villages troglodytiques les plus remarquables d'Europe. - Martine Passion Photos

Je vais partager avec vous, dans cet article, notre plus belle trouvaille, lors de notre escapade d'un weekend. A proximité de Bollène, (Vaucluse), se trouve le village troglodytique du Barry. Abandonné, c'est l'un des plus remarquables d'Europe, encore en très bon état.

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Au milieu d'un cadre naturel exceptionnel, le site de Cadenet s'ouvre à nous, pour vous permettre de renouer avec l'authenticité de la vie paysanne, dès le Moyen-Age.

Nous découvrons, à l’intérieur des abris, des aménagements succincts, mais utiles à la vie quotidienne : des citernes, des puits, des silos à grains, des éviers en pierre, des fours à pain, des niches... 

Ils travaillaient dur et ne vivaient qu'avec l'essentiel, c'est à dire pas grand chose. 

Les puits étaient alimentés par des eaux de pluie, s’infiltrant au travers de la roche, et remplissaient probablement aussi le rôle de citerne.

Puits.

A l’intérieur des abris, nous trouvons une pièce principale, autour de laquelle sont creusées diverses alcôves.

On peut y remarquer de petites niches ayant abrité des lampes à huile, ou des bougies qui apportaient un peu de lumière. Les traces de fumée subsistent encore, fournissant la preuve de cette utilisation.

Ces souterrains-refuges sont vraiment exemplaires !  Ils protégeaient les familles de paysans des invasions et des brigands. 

Attention, on doit s'accroupir dans le couloir étroit et s'éclairer à la torche, par endroits : cela plaît énormément aux enfants ! 

Le village étant protégé du vent, il  bénéficiait d'une facilité de chauffage, au moindre rayon de soleil, qui permettait l'utilisation de terrasses.

Voilà un site humble, qui relate la vie de nos ancêtres, même si l'homo sapiens de ville, que je suis, a du mal à s'y projeter !

Un vrai voyage hors du temps, dans cet écrin de verdure, et une réelle immersion au temps du moyen âge.  

Même si cela fait la 3ème fois que nous visitons ce site, c'est toujours avec beaucoup de plaisir, et une belle randonnée à la clé.

Pour en savoir plus sur le Luberon, je vous invite à suivre ce lien :

Office de Tourisme Luberon Cœur de Provence

Laissez-vous tenter par le Luberon. Des villes et villages perchés à la vue incroyable, dont Gordes, l'un des plus beaux villages de France, des sentiers d'itinérance de toute beauté, un patrimoine historique remarquable et une gastronomie reconnue ...

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Merci de me suivre, au fil de nos aventures d'ici et d'ailleurs. A très bientôt !

Maubec : un village hors du temps

Vous souhaitez faire un voyage dans le temps, dans un beau village perché, du Luberon, c'est à Maubec qu'il faut aller ! C'est sans nul doute l’un des villages les plus discrets du Luberon, à l’écart des foules et des grands axes routiers. 

Entouré des paysages magnifiques du Parc Naturel Régional du Luberon, ce village pittoresque, vieux de presque 2000 ans, avec son château qui domine, est venu se planter au sommet d’un piton rocheux.

Situé à environ 10 km de Cavaillon,  Maubec est un des plus beaux villages de la vallée du Luberon. Ce village provençale  possède un riche passé, qui remonte jusqu'à la préhistoire.

Des fouilles archéologiques ont mis en évidence la présence d’habitants, à partir de la période néolithique. Une sépulture a ainsi été retrouvée à proximité de la grotte de Maillet, qui est aujourd’hui ouverte au public.

Adossé au versant du Petit Luberon, Maubec est traversé au nord par le Calavon, (affluent de la Durance), et est encerclé par des champs de vignes, qui s’étendent à perte de vue. Situé dans un cadre sauvage,  où s'élancent des cyprès fins et hauts, il a un petit air de Toscane.

Ce jour-là, la balade promettait d'être radieuse, car le soleil était au rendez-vous et c'est à chaque fois avec un plaisir, renouvellé, que j'y retourne ! Le vieux Maubec est, sans conteste, la partie la plus intéressante à découvrir. 

Ce village authentique et rénové, petit à petit, au fil des années, authentique, mérite d'être plus connu. Quelques clichés, pris à la volée, dans ces ruelles étroites.

Ce petit village, situé dans un endroit remarquable, était incroyablement calme, et c'est avec beaucoup de discrétion que nous nous sommes appropriés les lieux, le temps de notre promenade. Comment ne pas être saisis par la beauté du village, et du cadre qui l’entoure !

Au 1er plan les remparts du village.

On voit que Maubec est rempli d’histoire, ses beaux bâtiments le prouvent à chaque coin de rue. Entre ses maisons de pierres, son château, ses anciens remparts,  et ses ruelles pavées, tout semble être figé dans le temps ! 

Les remparts extérieurs que l'on aperçoit dans la montée au village.

Le village sert d’assise aux vieux remparts qui ceinturent le bourg. 

Les remparts, en pierres, patinées par les siècles, et l’église, constituent le point d’orgue de Maubec, ancienne cité fortifiée, agrémentée de petites ruelles pittoresques. Hors des sentiers battus, c'est un plaisir d'arpenter les ruelles médiévales. Ici tout est authentique, pas de boutiques de souvenirs, à tous les coins de rues.

Lorsqu’au détour d’une rue, on aperçoit la  haute tour de l'horloge, du beffroi, du XVIIIe siècle, l’émerveillement commence ! 

Impossible de ne pas photographier, encore une fois, les façades de ces vieilles demeures, que j'aime tant et où j'ai toujours autant de plaisir à venir marcher.

Toutes ces maisons médiévales, restées d'époque, créent une ambiance intemporelle. Avec leurs volets bleus, elles sont pleines de charme !

Ce sont les habitants, eux-mêmes, qui ont restaurés avec soin, ces vieilles maisons et avec beaucoup de goût.

Si vous aimez, aussi, le charme des vieilles pierres, vous aurez un véritable coup de cœur pour ce vieux village perché du Luberon.

Rien ici, ne peut décrire mieux l’atmosphère provençale qui règne dans ce petit village, où odeurs et couleurs se mélangent, pour notre plus grand plaisir !

Au détour d'une ruelle, quelques vieilles portes joliment patinées par le temps...

... et toujours la montagne du Luberon, en toile de fond, un cadre grandiose, et reposant. 

Un chemin caladé, aux pavés inégaux, nous mène, par un passage voûté, jusqu'au château médiéval, privé. 

Passage voûté, menant en haut du château (privé).

De style néo-renaissance, il a été construit au siècle dernier par un amoureux de ce type d’architecture, et fait partie du riche patrimoine de Maubec.

Façade du château et mascarons à têtes d'anges.

Nous pourrons admirer de beaux mascarons, à têtes d'anges, encastrés dans le mur. 

En haut du château, sur une belle terrasse ensoleillée, nous avons pu apprécier un décor de carte postale, sur la plaine alluviale du Calavon, plantée de vignes, d'oliviers et arbres fruitiers.... Je ne me lasse pas de cet endroit et de la vue que nous offre ce belvédère, en haut du village, c'est un dépaysement total à chaque visite.

C'est peut-être à cet endroit que nous sommes parvenus à saisir au mieux la tranquillité qui règne dans ce village.

En contrebas, du village, la petite église baroque, Saint Roch, du XVIIIe siècle, construite avec des matériaux nobles du coin, possède un beau clocher et de très jolies fresques, à l'intérieur. Sa visite ne laisse personne indifférent !

L'édifice se situe sur le versant Est de la Montagnette, contrairement à l'ancienne église Saint Maurice,  dont il ne reste plus aucune trace aujourd'hui. Selon des archives, cette ancienne église était tellement vétuste, que par ordre de l'évêque de Cavaillon, l'on n'y célébrait plus les offices depuis 1745. Pour la sécurité des ouailles, le Service avait été transféré à la petite chapelle des pénitents, qui se montra trop petite pour recevoir tous les habitants du Village. 

Source : http://www.patrimoine-et-culture-maubec.com/eglise_de_maubec.html

Entre Robion et Maubec existe, aussi, un patrimoine assez exceptionnel de puits, de pompes, de norias, d'éoliennes, de bassins et de fontaines qui témoignent de l’ingéniosité des anciens habitants pour récupérer les eaux ruisselantes du Petit Luberon, et de la Montagnette. L'un de ces dispositif, la "Noria" est un appareil destiné à élever l'eau des puits.

Celle-ci est constituée de godets attachés sur une chaîne sans fin qui entraînée par une roue placée au-dessus du puits permet de remonter l'eau pour la déverser dans un réservoir. Les godets plongent renversés dans l'eau, remontent pleins et se déversent dans le réservoir, en passant au-dessus de la roue.

Noria à l'entrée du village.

Maubec a le privilège de posséder, à l'entrée du village, une Noria. Un véritable  voyage dans l’histoire et la culture de notre région du Luberon. C'était une machine hydraulique, ancestrale dont, très rares, sont celles encore en état de fonctionnement. La Noria de Maubec,  était mue par un âne ou une mule grâce à une machinerie assez complexe. Sa machinerie hydraulique, constituée principalement d'une chaîne de godets et de son entraînement, était située au dessus d’un puits ovale, lui-même au sein d'un grand réservoir de 8 m de diamètre. 

Il y a 50 ans à peine,  la Noria irriguait les terres alentours (vignes et jardins ). Devenue en 2000 la propriété de la commune de Maubec sous l'impulsion et avec l'aide de l'association Patrimoine Culture Maubec Luberon, la noria a été récemment restauré à l'initiative de la commune et sera remise en service certains jours de fête lors de la belle saison. L’eau a toujours été l’un des biens les plus précieux dans ces massifs calcaires où elle est rare. 

Source : http://www.patrimoine-et-culture-maubec.com/noria_de_maubec.html.

Les anciens ont mis au point des techniques très élaborées, pour capter l’eau des sources, et des nappes souterraines, pour recueillir l’eau de ruissellement sur des dalles aménagées, puis pour établir un réseau de canalisations, souvent en terre cuite, pour amener l'eau dans les fermes, châteaux, jardins, ou potagers. Châteauneuf de Gadagne a aussi le privilège de posséder dans le parc du château, de la Chapelle, une noria.

Noria de Châteauneuf de Gadagne.

Tout proche du village, nous rencontrons aussi de beaux chevaux, toujours un moment émouvant de pouvoir s'en approcher et les carresser !  

A partir du village de Maubec, de superbes balades sont à faire, dans une campagne calme et préservée, avec entre autres les sentiers de Grande Randonnée du Luberon. 

Il y a toujours des endroits à découvrir, dans le Luberon, et où l'on aime retourner sans jamais se lasser. Parfois il ne sert à rien d'aller à l'autre bout du pays pour faire de belles découvertes !  

La visite, hors du temps, de cette petite cité fortifiée, est un must de toute découverte approfondie de la région. Nous avons profité de la quiétude de l'endroit, pour faire une agréable balade, qui a duré une bonne partie de l'après-midi, ponctuée par quelques arrêts photos, indispensables !

Pour en savoir plus sur le Luberon, je vous invite à suivre ce lien :

Office de Tourisme Luberon Cœur de Provence

Laissez-vous tenter par le Luberon. Des villes et villages perchés à la vue incroyable, dont Gordes, l'un des plus beaux villages de France, des sentiers d'itinérance de toute beauté, un patrimoine historique remarquable et une gastronomie reconnue ...

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J'espère que cette balade vous aura plu ! N’hésitez pas à partager vos impressions et les coups de cœur, de vos balades dans le Luberon, en commentant cet article ! A bientôt ! 

Le musée mémoire de la Nationale 7, à Piolenc.

Une météo maussade qui finit de vous convaincre de ne pas quitter vos douillettes pantoufles.. Et si vous partiez tout de même en voyage, sans sortir de chez vous ? Un voyage le long de la route nationale 7, un voyage historique, de près de mille kilomètres, au plus proche du bitume  ! L'écran de l'ordinateur fera office de pare-brise.  Partons sur les traces de ces générations d'estivants en partance pour la Côte d'Azur, durant les trente glorieuses, sans craindre l'excès de vitesse, ni les radars, ni les gendarmes aux aguets. Un road-trip virtuel, un périple long, mais ô combien ludique, attrayant, captivant.

Pour les nostalgiques ou les découvreurs, la célèbre Nationale 7 a aussi son musée, à Piolenc. Je vous invite à venir découvrir le musée mémoire, de cette voie mythique, tantôt urbaine, souvent insolite et confidentielle, parfois buissonnière...l'évocation d'une époque pas si lointaine. Laissons ce musée nous raconter l'histoire de la N7, nous délivrer ses secrets et cédons à l'ivresse des effluves du passé.

Tout au long de la route bleue, des irréductibles ne lâchent pas le bitume et décident, dès le début des années 2000, d'honorer cette belle route mythique.

Partout des associations se créent avec l’objectif de faire revivre la Nationale 7, grâce à son histoire, comme ce musée, à Piolenc, dans le Vaucluse, à 6km au nord d'Orange, en bordure de la RN7.

Il a été créé par les membres de l'association mémoire de la nationale 7, avec des panneaux didactiques illustrés, créés par Thierry Dubois.

Dans ce vaste local, sont présentés des véhicules anciens, mis en scène dans des situations d'époque : garages, vieux commerces, vieux métiers ... 

Avec une belle collection de radiateurs de voitures des années 1910-20 (dont un rare Turicum Suisse), des plaques émaillées, des pompes à essence, des documents d'époque, ainsi que de rares bornes en béton et lave émaillée.

Un grand coup de chapeau à ces passionnés et nostalgiques de la RN7, qui se sont préoccupés de cette route mythique, en réussissant à présenter dans ce musée de la Nationale 7,  une série originale d'objets de toutes sortes, et véhicules d'époque, collectés depuis plus de 25 ans. 

Ils ont accompli un travail remarquable, en créant ce musée, à la gloire de la légendaire route des vacances.

Ces amoureux de l'automobile, et de la vie autour de la Nationale 7, veulent faire revivre et partager, surtout, toutes ces petites histoires, qui ont fait le mythe de la plus célèbre route de France. 

Une animation vidéo, riche d'anecdotes, nous permettra de découvrir l'histoire de la célèbre route des vacances. 

Le musée vous fait remonter le temps, en un quart de seconde, grâce à une multitude d’objets familiers : voitures, camions, panneaux publicitaires de l'époque glorieuse, mobylettes, vieux vélos, pompes à essence, bornes, cartes routières...

Les véhicules anciens ont bien entendu la part belle, mais l’on découvre aussi toute la vie et l’activité économique, qui s’organisait le long de la route Paris-Menton et que l’on connait moins. 

Piolenc, par exemple, qui profitait de l’aubaine pour vendre aux automobilistes des balais, qui ont longtemps fait sa renommée. De son côté la ville de Montélimar en a profité pour vendre ses fameux nougats, très appréciés des gens de passage. Mais le nougat n'est-il pas l'un des 13 desserts Provençaux ? 

Photo du musée de la nationale 7, à Piolenc (fabrication de balais à Piolenc).

Difficile de parcourir la nationale 7, sans évoquer les stations services de la route mythique. Le plein d'essence et un peu de détente pour les parents, des points cadeaux et de belles collections à compléter pour les enfants !  

Les aspects évoqués de l'histoire de la fameuse route sont pittoresques, empreints d'une certaine nostalgie, mais souvent souriants. On s'étonne, on apprend et on sourit à la  lecture des panneaux explicatifs, qui ne peuvent que renforcer notre envie de soleil, dans la grisaille de ce début d’automne. 

Un autre musée, lui aussi consacré à la national 7 : Le musée automobiles de Provence. Il se trouve à Orgon dans les Bouches-du-Rhône : Une collection de véhicules rares des années 1910 - 20, ainsi que des voitures de sport. Mais aussi des motos et vélos anciens, le tout mis en valeur dans une mise en scène avec des affiches d'époque, plaques émaillées, vieux jouets et pompes à essence.  http://www.musee-auto-provence.com

Avant d’être la route des vacances “qui traverse la plus belle partie de la France”,  et reliait Paris à Menton via l'ouest de la Bourgogne, le nord de l'Auvergne, la vallée du Rhône, le massif de l'Esterel et la Côte d'Azur, la Nationale 7 fut, depuis la guerre de 100 ans, l’axe principal pour relier Paris à Lyon. Dans le premier guide routier Le Guide des chemins de France, de Charles Estienne en 1552, on ne parle pas de vacances, ni même de la N7, puisque les noms de Nationales furent attribuées par Napoléon Ier en 1811.

Photo du musée de la nationale 7, à Piolenc (garage auto).

Photo du musée de la nationale 7, à Piolenc (départ en vacances).

Cette route a connu son âge d’or entre 1930 et 1960, suite à l’apparition des congés payés en 1936. Les Français disposent pour la première fois de deux semaines de vacances et en profitent pour se rendre à la mer, sur la Côte d’Azur. La nationale 7 devient très vite la Route Bleue. Pourquoi Bleue ?

Parce qu’elle permet aux Français, de plus en plus nombreux, à acquérir une automobile grâce à la sortie de deux voitures populaires, la Renault 4CV et la Citroën 2CV, de rejoindre les plages du sud de la France. Elle va désormais devenir le symbole des 30 Glorieuses avec ses mythes et réalités… 

La chanson et le cinéma ont forgé la légende de la Nationale 7. Tout le monde connaît bien sûr la chanson de Charles Trenet de 1955, évoquant si bien l’ambiance de cette "route des vacances,  qui traverse la Bourgogne et la Provence"... Mais saviez-vous que pas moins de 70 chansons y font référence ? Pierre Mondy l'appellait : « Les Champs Elysées de la France ».

Au cinéma, cette route apparaît dans nombre de films comme "Le Corniaud " ou "Pierrot le Fou". Un film lui a même été dédié : "Nationale 7 ", de Jean-Piere Sinapi. Le film "Le triporteur", évoque aussi les vacances et plus encore :  l'insouciance, le soleil, la mer.  La longueur de la nationale 7 avoisinant les 996 kilomètres, et a donné lieu au célèbre jeu des 1 000 bornes. 

Longue de 995 kilomètres, elle relie Paris à Menton, sur la Côte d’Azur, proposant de nombreux paysages. Nos aïeuls l'empruntaient, déjà, à bord de leur Citroën Traction, ou leur Renault R4, pour un périple de deux jours avant d'atteindre la grande bleue.

Que de bons souvenirs cette nationale 7, qui fait appel à ma mémoire d’enfant, lorsque nos parents nous emmenaient sur la Côte d’Azur, et que nous rejoignons cette « route mythique, des vacances », à Lyon. Quasiment "un pèlerinage", qui revenait chaque année, pour nous permettre de rejoindre de la famille, dans le Var. Article vécu donc forcément un peu nostalgique !

Mais il y a un revers à la médaille : les embouteillages. Bien avant les autoroutes, la Nationale 7 constituait la route des vacances, en saison, et la plupart du temps l'artère principale reliant Paris à Lyon.

         

Quand l'été était là, elle était envahie par d’interminables files des voitures, des touristes. Les départs en vacances avaient souvent le parfum des gaz d’échappement rejetés par les colonnes de voitures coincées dans la traversée des villes et des villages.  

Des heures étaient parfois nécessaires pour franchir certaines communes où la topographie des lieux ne facilitait pas le flot ininterrompu de circulation. Les bouchons de Montélimar ont fait le bonheur des marchands de nougat. 

A d'autres moments c'étaient les transporteurs qui se livraient à une redoutable concurrence pour arriver, les premiers, aux halles de la capitale, en y acheminant les produits du Sud. Au flot des voitures individuelles se mêlaient 3000 camions par jour dans les deux sens au plus fort du trafic.

En souvenir de cette époque “bénie”, la ville de Lapalisse organise tous les deux ans son : “Dernier embouteillage”, avec des véhicules d’époque.

Si les années 50 sont l’âge d’or de la Nationale 7, et des villes qui se trouvent sur son parcours, très vite, l’évolution technologique de l’automobile va engager le déclin de plusieurs d’entre elles. Pour répondre à l’envie des vacanciers d’arriver plus vite dans le sud, on entreprend dès 1960, la construction de l’Autoroute A6 (qui durera jusqu’en 1971).

Pendant 30 ans, la Nationale 7 continue d’accueillir les estivants. Ses atouts ? Un trajet historique, les paysages et une route moins engorgée que la désormais célèbre Nationale 6. Mais la fin des années 90 va sonner le glas, quand Pierre Bérégovoy décide de la construction de l’A77, gratuite, qui empiète en partie sur le trajet de la RN7. Tout au long de la Nationale 7, les commerces ferment, les restaurants éteignent leurs fourneaux. Seuls les établissements remarquables vont franchir le cap.

A la fin des années 90, aussi, l’automobile permet désormais de parcourir les 990 km, de Paris à Menton, en une journée.  L’automobile se réinvente : plus besoin de s’arrêter toutes les deux heures. En effet, à l'heure des confortables autoroutes, des véhicules de plus en plus fiables et "intelligents" et des GPS, on en vient à imaginer, difficilement, combien le trajet vers la méditerranée pouvait revêtir des allures d'aventure. 

 En 2005, La N 7 subit le même sort que d’autres routes, quand l’Etat décida de se désengager de l’entretien d’une partie des 38 000 km de voies à sa charge. Les départements ont alors pris le relais et certains tronçons de nationales se sont transformés en départementales.

Ensuite, quand l’autoroute a été construite, on aurait dû regarder ce qu’il s’était passé aux USA, avec la Route 66 qu’on a abandonnée, et ne pas reproduire les mêmes erreurs.  

Aujourd'hui, l'ancien tracé de la Route 66 demeure hanté par d'innombrables ruines et vestiges de motels, stations service, «diners",  panneaux, abandonnés sur le bord de la route. 

On estime qu'actuellement, plus de 3000 motels tombent en ruines, aux abords du tracé historique, et ont été obligés de mettre la clé sous la porte. Ce sont désormais  les touristes du monde entier qui viennent photographier ces villes fantômes, comme un voyage dans le temps !

Conclusion : Malgré son déclassement, partiel, en départementale, notre Nationale 7 restera la route symbolique et mythique, des vacances,  un véritable livre ouvert sur notre histoire, qui nous faisait découvrir, sur près de 1000 kilomètres, de Paris à Menton, la richesse de notre patrimoine.  Si vous souhaitez emprunter cette route légendaire, ne manquez pas de vous arrêter dans le site pittoresque de la commune de Piolenc, dans le Vaucluse, pour visiter le musée consacré à la N7. Ce musée a de quoi ravir les nostalgiques de la nationale 7 ! 

Mémoire de la Nationale 7, la route bleue
La Route Nationale 7 relie sur près de 1000 kilomètres Paris à Menton. Devenue célèbre dès 1936 avec les congés payés, c'est la route mythique des vacances. L'association Mémoire de la Nationale 7 oeuvre pour rassembler les souvenirs de la route bleue.
http://www.memoirenationale7.fr

Ouvert : du 1er Mai au 16 Décembre, du mercredi au dimanche (inclus) de 14 h à 19 h.   

 Tarifs : Adultes : 4,50 € - De 10 à 16 ans : 2,50 € - Moins de 10 ans : gratuit. 

Si vous souhaitez continuer l'aventure n'hésitez pas :  à me laisser un commentaire, à partager votre expérience de la nationale 7 : anecdotes, souvenirs et clichés,  plus que bienvenus. A bientôt !