Martine Passion Photos

Découvrez en photos, pour le plaisir des yeux, le charme, la magie et l'authenticité de la Provence et bien d'autres régions. Chaque lieu a son secret, chaque village son identité, chaque vieille pierre sa légende. C’est à la découverte de la nature et de notre patrimoine exceptionnel, que je vous invite à découvrir des paysages et villages inoubliables, au gré de mes rencontres. Découvrez ces beautés, créées par les mains de l’homme et par la nature, que j’ai photographiées en souvenirs, lors de nos balades. La randonnée et la photo, sont devenues, pour moi, loisirs, plaisirs, et passions, que je suis contente de partager avec vous. Je m’efforce au cours de mes balades de vous emmener dans des lieux connus, d’autres un peu moins ou même parfois insolites. En partageant avec vous mes émotions, j’espère vous donner un jour l’envie d’aller les visiter à votre tour. La vie n’est-elle pas le plus beau des voyages ?  Liens sur mes 2 autres blogs, qui pourraient vous intéresser :

L'Andalousie : terre d'oliviers

Suivant l'ancienne route commerciale qui reliait Cordoue et Grenade, l'itinéraire nous amène au cœur des plus belles " sierras " andalouses, empreintes d'une histoire et d'un patrimoine exceptionnel. La situation de l’Andalousie, au Sud du bassin méditerranéen, lui confère un climat aride, et sec, dont l’olivier s’accomode parfaitement.

Les paysages fascinants de plantations d’oliviers, à perte de vue, s’offrent à nous, notamment sur la route des villages blancs, à l’est de l’Andalousie. Cette région au climat rude est par ailleurs l’une des plus pauvres d’Espagne.

A perte de vue, les arbres vert-gris aux troncs noueux se balancent au vent. Dans l'olivier, son bois, son feuillage, ses fruits, son huile, son parfum : tout est fascinant chez l'olivier. Symbole de paix et de sagesse, son histoire se confond avec celle des grandes civilisations méditerranéennes. 

Des oliveraies, fruit du travail des fiers oléiculteurs andalous.

Capable de survivre à la sécheresse d'un sol rocailleux, de multiplier ses fruits, par une taille experte, de renaître du feu ou du gel, de vivre des siècles, il s'agit d'un arbre résistant, qui offre d'innombrables saveurs. 

Une petite balade, au milieu de ces arbres centenaires, s'imposait. Ce n'est pas nos chiens heureux, aussi, de cette petite escapade, qui nous contrediront. 

La province de Cordoue, en Andalousie, est une vaste oliveraie, malgré tout, il n’en a pas toujours été ainsi. Introduits par les Romains, les oliviers avaient été délaissés pendant la période arabe.

Puis les grands domaines constitués, au lendemain de la Reconquista, ont surtout été destinés à la culture des céréales, de la vigne et à l’élevage du bétail. Ces terres  ont récompensé les nobles, ayant accompagné les rois catholiques dans leur entreprise. C’est au XIXe siècle que les oliviers ont reconquis le paysage.

Autrefois pour fabriquer de l'huile d'olive, on utilisait un malheureux bourricot tournant la pierre d’un moulin antique. Mais, il faut bien avoir en tête qu’avant la mécanisation du travail agricole, des centaines de milliers de travailleurs se sont échinés, dans les oliveraies, pour des salaires de misère.

L’Espagne est le premier pays producteur d’olives (31% de la production mondiale), et à elle seule l’Andalousie représente 19% de la production mondiale. Ce sont 1 400 000 ha d’oliviers, soit 33 % de la surface cultivée au monde, qui forment ce paysage si particulier. 

Aujourd’hui, l'Andalousie mise aussi sur l’oléotourisme, en proposant promenades dans les oliveraies, visite d’usines et dégustations. Logique, dans une région où l’huile d’olive est sur toutes les tables, et dans tous les repas.

 

Souks de Grenade

Le marché Alcaicería, dont je vais vous parler aujourd'hui, est un Grand Bazar, le Marrakech espagnol, au coeur de Grenade. Un souk andalou, typiquement arabe, au beau milieu de la ville, regorgeant de saveurs et parfums d'orient. Situé aux alentours de la Cathédrale,  à l'origine, c'était la foire à la soie mauresque.

La cathédrale

Cet ensemble de rues étroites est dédié aux magasins d’artisanats grenadins, de bijouteries, de magasins de souvenirs et de tissus.

Il n'est pas étonnant de trouver ici des vendeurs qui parlent plus des langues orientales, que l'espagnol. Le lieu est étonnant mais reste un des vestige du passé avec lequel il faudra composer.... Vous êtes à deux pas de la cathédrale et lors de votre sortie, à gauche, à quelques mètres vous trouverez ces ruelles étroites avec ses arcs en fer à cheval et ses décorations de style arabe. 

 L'endroit idéal pour ramener de beaux souvenirs à sa famille ou à ses amis.

À l'origine, c'était une série de rues, pleines d'étals de soie arabe, d'épices et d'autres marchandises de valeur.

Aujourd'hui, la seule partie restante du bazar est la Calle Alcaicería. C'est une quartier avec une histoire riche et une culture locale importante où des choses intéressantes et exotiques peuvent encore être achetées.

Le bazar de Grenade est très touristique, on y passerait des heures à flâner, tout en se croyant transporté dans un pays du Maghreb. 

Pensez  pièces de bois et de marqueterie par incrustation, aux.célèbres lanternes de cristal coloré, à la céramique peinte de manielle traditionnelle, de Fajalauza, des cuirs de l’année qui fleurent encore la peau tannée ...

Le nom Alcaiceria a une origine Romaine puisqu'en arabe al-Kaysar-ia signifie "La place de César".

Ce fur pour remercier l'empereur byzantin Justinien, pour avoir donné au sixième siècle aux arabes le droit exclusif de fabriquer et de vendre de la soie.

L’ancien marché arabe de la soie, après la conquête par les Rois Catholiques, comptait près de 200 magasins au XViè siècle.

Malheureusement, en 1843, un incendie dans un magasin d’allumettes l’a entièrement détruit, dès lors reconstruit avec un style maure et romantique.

Ces ruelles rappellent sans conteste un peu les souks marocains. Et derrière tous les objets exposés de qualité plus ou moins douteuses, vous pourrez apercevoir des témoignages intéressants de l'architecture arabo-andalouse. A voir pour l'ambiance et pour ces détails architecturaux.

 

Le Mont Ventoux a revêtu ses couleurs chatoyantes

Aujourd'hui, j'ai voulu rédiger un petit billet sur une randonnée, aux couleurs idylliques, que nous avons eu l'occasion de faire, le dernier week-end de novembre, au pied du Mont Ventoux, près de Bédoin. 

Village de Bédoin

Lorsqu'en plus les températures sont relativement douces, nous n'avons pas manqué l'occasion d'aller nous dégourdir un peu les jambes.

En Provence, existe-t-il une saison plus enivrante que l'automne ? Quand le soleil levant fait miroiter les champs d'oliviers aux branches chargées de fruits verts et noirs ; ou qu'en fin d'après-midi les reflets de la lumière filtrante enveloppent le paysage d'une délicieuse quiétude.

C'est bien tout au long de ces mois que la nature révèle tous ses mystères, riches de ces rougeoiements, dont on ne se lasse pas. 

De quoi donner un coup de "peps" à tous ceux que la période, avec les jours qui raccourcissent et la perspective de s'engouffrer vers l'hiver, tendrait à déprimer.

De Bédoin jusqu’au sommet, le Mont Ventoux versant Sud est un véritable tableau, aux multiples couleurs dorées, durant la saison d’automne. C’est beau et ça sent bon ! 

La silhouette argentée, du Géant pâle, se détache des terres rieuses de Provence, et se repère à plus d'une centaine de kilomètres de distance, comme une vigie trônant au-dessus des lavandes, des oliviers, et des cerisiers.

Cette montagne des tempêtes et des héros, actuellement haute en couleur, est une légende du Sud. 

On  découvre, aussi, sur cette terre, abritée par le Mont Ventoux, de la vigne et des oliviers, que l'homme cultive depuis des siècles.

La forêt, au pied du Géant de Provence, revêt son manteau automnal aux multiples teintes, et de mystérieux êtres vivants, commencent à y pousser.

L'automne est la saison qui met à nouveau tous nos sens en éveil, et nous invite à profiter de ce tout ce que l'été nous avait interdit, soit en raison des fortes chaleurs, soit à cause de la surfréquentation.

Cette randonnée, près de Bédoin, nous mènera, ensuite, au coeur des Demoiselles Coiffées, nous transportant vers un bon nombre de palettes de couleurs. 

Du rouge vif au jaune de l’érable, en passant par des dizaines d’autres nuances, avec le chêne, hêtre et bien d’autres.

Quelques mystérieux champignons commencent à pointer le bout de leur nez. Les châtaignes, quant à elles, tombent avec leur enveloppe protectrice. 

Durant notre promenade, nous n'avons pas manqué de nous attarder sur ces beaux champs d'oliviers, et sur la vigne aux couleurs chatoyantes.  

Cette partie du Mont Ventoux, est grandiose, on peut y faire de nombreuses randonnées superbes et variées. C'est aussi, un véritable lieu bucolique, pour pique-niquer aux beaux jours.

Lors de cette période, c'est le moment de la cueillette des champignons, à privilégier à l'occasion de balades, où le sentiment de se sentir en harmonie avec la nature ne manque pas de saisir tout un chacun.

A partir du mois de décembre et parfois plus tôt, le Mont Ventoux se charge de neige et semble plus calme. La nature se met au diapason hivernal et commence à fonctionner au ralenti. Les animaux doivent mettre en place de  formidables adaptations, pour survivre à la montagne hivernale, en attendant le printemps, que la nature s’éveille, les arbres reverdissent, et que les plantes refleurissent.

Lors de notre passage aux alentours de Bédoin, nous croisons sur le bas côté de la route un troupeau de mouton, profitant de l'herbe qui reverdit.

Nous avons été étonné de n'apercevoir ni berger, ni chien, veiller sur le troupeau. Croiser des troupeaux de moutons ou de chèvres, en randonnée, est chose courante. 

Effectivement, les bêtes paissent souvent l'herbe de propriétés privées ou de terrains en location qui ne sont volontairement pas clôturés par les éleveurs, afin de laisser le passage accessible aux autres utilisateurs .

 

 

Ce jour là il faisait frais, mais la lumière rasante de l'hiver donnait à cette fin de journée une douceur indescriptible. Les derniers rayons venaient réchauffer la nature, et toute cette lumière est certainement le souvenir qui me marquera le plus. 

Les pluies incessantes de ces derniers jours n'y changeront rien : le Vaucluse et notamment le Mont Ventoux, restent une destination particulièrement prisée des touristes, quelque soit la saison.

Bonne semaine à tous !

 

Les Noëls Insolites de Carpentras

Je vous emmène donc aujourd'hui, dans cet article, qui fait partie des RDV mensuels #EnFranceAussi, dans le Vaucluse, plus précisément à Carpentras, village typique de notre belle Provence. 

 

Le thème pour le mois de décembre est "Lumières", choisi par Pierre Guernier, du blog  mon-grand-est.fr

Les Noëls insolites de Carpentras, que nous avons eu l'occasion d'aller voir, sont des spectacles de rue pour le moins fantaisistes : une scène géante, et féérique, que je vais vous faire découvrir, aujourd'hui. 

Au moment des fêtes, depuis 9 ans, Carpentras s'anime et se  pare de ses plus belles lumières, pour son festival de rues, plein de mystère et de féerie !

Pendant un mois, les Noëls Insolites  investissent les rues du centre-ville et nous offrent un festival d'hiver unique en Provence.

Ils transforment les rues de Carpentras en un espace fantastique, féérique et hors du temps, pour le plaisir des petits et des grands ! 

 

C'est le plus grand festival d’hiver, de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, qui, au fil de ses spectacles, ateliers et animations, émerveille petits et grands.

Les Elfes des Neiges

Les Elfes du grand Nord quittent leur territoire de glace afin de partager leur féerie avec le peuple de la Terre. 

Les Elfes enchantent les humains de leur magie voluptueuse. 

Leurs musiques, un savant mélange de compositions originales et de chants elfiques, emportent le public dans une atmosphère douce et féerique. 

Les danses elfiques ainsi que leurs visuels spectaculaires, costumes et maquillages, ravissent petits et grands, dans la magie de Noël. 

Verylost :

Sorties d'une jungle très sauvage, deux british exploreurs perdus n’ont pas d’autre choix que celui d’avancer parmi les insurmontables bosquets, abri-bus, poteaux, bancs et autres précipices. 

Nomades, ils parcourent le monde à la recherche d’une terre d’accueil. 

En situation de survie, nos deux perdus sont surtout humains, et les failles dans lesquels ils tentent de ne pas sombrer sont simplement les leurs. Ils se perdent joyeusement dans nos rues, étonnés et curieux du monde des hommes.

Fish :

Demi-poisson, demi-machine, le glorieux trio de F.I.S.H. est constitué de trois personnages historiques.

Ils conduiront les festivaliers dans un monde imaginaire composé de poissons géants colorés et de personnages historico-humoristiques.

Inspiré par le génie créatif de Jules Verne, croisé avec des marins des sept mers, un soupçon d'élégance victorienne et saupoudré de théâtre de rue. 

Awen :

Les hommes n’empruntent plus les sentiers du rêve, ils en ont peu à peu perdu le chemin... 

Alors Awen sort de son pays des Brumes et revient insuffler l'inspiration poétique aux hommes, pour ceux qui souhaitent l'attraper...

Sur ce chemin des arts Awen et Nimue sont accompagnés de musiciens, qui complètent ce tableau visuel et musical.  

 Octaaph :

Un couple curieux promène Octaaph, un squelette d'oiseau de grande taille, pour profiter du monde vivant.

Octaaph a peur quand il se rend compte que ce n'est pas une simple promenade et que le couple cherche à le faire s’envoler.

C’est au milieu du public qu’Octaaph redécouvre ce qu’il pensait avoir oublié : voler haut dans le ciel.

Si vous avez la possibilité s'assister à ce festival des Noëls Insolites de Carpentras, je vous recommande fortement d'y venir, vous ne serez pas déçus ! 

C'est un moment, burlesque, de partage en famille ou entre amis, que nous ne ratons jamais ! Alors, quel spectacle de rue avez-vous préféré ? 

Gallimard, ce mois-ci, nous offre un guide sur Lyon.

Comment fonctionne le concours :

• Commenter un des articles du rendez-vous (le mien par exemple ou/et un autre)
• Et commenter sur la page Facebook du rendez-vous (en indiquant le blog sur lequel vous avez mis votre commentaire).

 

Le puits des Aines

La Seu d'Urgell

Petit retour en arrière sur une ville pleine de charme, où nous ferons une petite escale : la Seu d'Urgell.

Située au cœur des Pyrénées, à la frontière d'Andorre, elle apparaît au coeur d'un agréable paysage, où abondent pâturages, sources et hauts sommets.

Sous le règne des Wisigoths, au 6ème siècle, cette petite ville pittoresque fut proclamée ville épiscopale.

Située au confluent du Segre et de la rivière Valira, la ville est remarquable par ses vieux quartiers, aux rues étroites à arcades,  et aux façades hautes et ornées de fenêtres gothiques.

Malgré certaines modernisations, la ville a conservé son caractère médiéval, en témoignent ses ruelles bordées de maisons avec de superbes balcons en fer forgé, quelques-unes ornées de fresques.

Le centre historique est dominé par la magnifique cathédrale, romane du 12e siècle, et son musée Diocésain.

Beaucoup de maisons ont des arcades dont les poutres sont décorées (rue saint Just, rue des chanoines, ruelle Saint de Saint Emigdi, avec une niche protégeant l’image du saint).

Dans la rue Principale on peut admirer quelques belles seigneuries et un gros bloc de pierre creusé de cavités de diamètres différents pour mesurer la taille des grains «les mesures du grain ».

Les rues «cal don Lorenç »  et « cal Tarragone » étaient les lieux où résidaient les  familles nobles de la cité.

Calella de Palafrugell

 

 

Situé sur la côte de la Costa Brava, Calella de Palafrugell est l’un des plus beaux villages de la région.

 

Avec ses maisons blanches et ses barques amarrées près des plages, cet ancien village de pêcheurs dégage une ambiance bohème qui plaît à de nombreux curieux.

Un village de pêcheurs historique :

Calella de Palafrugell est une ville quelque peu atypique si on la compare aux autres ville de la Costa Brava. 

En effet, si beaucoup d’entre elles disposent d’une longue et ancienne histoire, Palafrugell n’existe que depuis des temps récents puisque la première fois qu’elle fut mentionnée fut au XVIIIe siècle.

Ce sont les attaques de pirates incessantes qui ont poussé quelques pêcheurs à se réfugier dans cet espace désertique, au même titre que Tamariu et Llafranc.

Le port de Calella fut construit peu de temps après et permis à la ville de se développer grâce au commerce maritime.

Au départ, les habitants de Calella ne vivaient principalement que de la pêche et de la culture agricole. Cependant, le développement urbain de la ville s’est accompagné d’un boom touristique d’envergure mondiale. 

En effet, si au départ la plupart des vacanciers venaient des villes voisines ou rurales, de nombreux touristes étrangers sont arrivés à Palafrugell. 

C’est à partir des années 1950 et 1960 que cette frénésie touristique s’est accentuée. Cela a permis aux Calellians d’abandonner la pêche et se diriger vers des professions plus touristiques. Beaucoup d’entre eux ont également vendu leur maison en bord de mer.

Entre tourisme et charme de l’ancien :

Un point important à noter sur Calella de Palafrugell est que, malgré le nombre de vacanciers s’y arrêtant et la construction d’établissement touristiques, la ville a gardé toute sa beauté et ses traditions catalanes.

En nous baladant dans les ruelles étroites de la ville, nous avons l’occasion d’admirer des maisons typiques avec des toits en tuile inclinés ainsi que des porches et des arches, vestiges des époques passées.

Au loin, la blancheur de ces bâtisses nous donnerait même l’impression d’avoir voyagé jusqu’à  Cadaqués.

Au-delà de son paysage historique, Calella a su s’adapter pour satisfaire les besoins des voyageurs. Vous aurez donc à votre disposition une large gamme d’activités qui conviendront aussi bien aux petits qu’aux grands (kayak, plongée sous marine, excursion en bateau...)  Vous n’aurez que l’embarras du choix !

• Visiter les plages de la ville :

Si Calella de Palafrugell est autant réputée sur la côte catalane, c’est parce que les plages de la ville sont parmi les plus belles plages de la Costa Brava. 

La plupart d’entre elles jouissent d’un cadre naturel des plus somptueux, entourées de falaises abruptes et d’une végétation florissante. 

C’est le cas de la crique El Golfet qui est considérée par beaucoup comme l’une des plages les plus spectaculaires de la côte catalane. Vous pourrez vous allonger tranquillement sur un sable fin doré et profiter d’une vue incroyable sur les eaux bleues de la Méditerranée.

• Se perdre dans les rues de Port Bo :

A Calella, vous ne pourrez pas passer à côté du quartier portuaire de Port Bo qui a fait la réputation de la ville. Avec ses maisons blanches et ses ruelles étroites, c’est un petit bijou catalan qui a d’ailleurs été nommé Bien culturel d’intérêt national.

De quoi donner envie de s’y rendre, pas vrai ? Dans ce quartier, vous irez de surprises en surprises. Cependant, ce qui retiendra toute votre attention sont ces arches voûtées le long de la plage de Port Bo, appelées Las Vueltas.

De nombreux restaurants s’y sont installés et vous permettront de déguster la gastronomie catalane tout en profitant d’une vue magnifique sur la plage et l’étendue bleue de la mer.

• Cantada de Habaneras :

Calella de Palafrugell est connue dans toute la Costa Brava pour offrir un spectacle extraordinaire : les Cantadas de Habaneras. Depuis 50 ans maintenant, les plages de la ville accueillent un festival de musique où des chanteurs locaux se réunissent et interprètent des chansons traditionnelles de marins appelées “habaneras”. Pendant trois jours, la ville devient une vraie scène de concert tout en mêlant tradition et modernisme.

• Se promener sur le chemin de ronde

Enfin, si vous souhaitez profiter au maximum de la beauté des paysages de Calella de Palafrugell, je vous recommande, fortement, de vous balader sur le chemin de ronde reliant la ville à Llafranc.

Vous profiterez de vues d’exception sur les endroits les plus populaires de la ville, notamment ses plages et les jardins du Cap Roig.

Le chemin est très bien entretenu et très facile d’accès pour des enfants. Malheureusement, il est composé en grande partie d’escaliers et il sera donc impossible pour les personnes à mobilité réduite de s’y rendre.

De plus, il a su garder son charme de l’ancien malgré l’arrivée en masse des touristes ces dernières années. En bref, c’est une destination de vacances parfaite pour ceux qui souhaitent mélanger farniente et découvertes culturelles.

 

Tossa de Mar

Dans la province de Gérone (Catalogne), vous trouverez l'une des plus belles villes d'Espagne : Tossa de Mar. Autrefois un lieu de rencontre pour les artistes du monde entier, elle a été surnommée le "paradis bleu" par le peintre Marc Chagall.

 

Nommée Turissa au temps des Romains, Turso au Moyen-âge, les murailles de Tossa de Mar, d'aujourd'hui, n'ont pratiquement pas bougé depuis le XIVème siècle, époque où la ville était entièrement cernée par une enceinte fortifiée et, au-delà, par la Selva, la forêt sauvage.

Nous traversons la plage pour arriver près des murailles, et la vieille ville de Tossa de Mar.

La Vieille ville est le dernier exemple intact des villes côtières fortifiées de Catalogne. Il s'agissait de se protéger des pirates, venant d'Afrique du Nord, et qui remontaient la côte.

Sur presque toutes les plages il reste une tour de guet, ici il reste toute la citadelle. 

Elle se situe au bord de la plage, ce qui donne un cachet à celle-ci que beaucoup de stations envient.

 En suivant le chemin de ronde qui monte vers la vieille ville, la baie de Tossa et sa plage principale  gagnent en majesté. C'est un endroit très fréquenté en saison. Ses vedettes vous font explorer la Costa Brava ou les fonds sous-marins.

L’une des grandes attractions de Tossa de Mar est son imposante muraille médiévale, construite entre le XIIème et le XIIIème siècle.

Nous vous encourageons à parcourir tout son périmètre lorsque le soleil descend car les vues au coucher du soleil sur la côte sont spectaculaires. La muraille est jonchée de 4 bastions et de 3 tours de guet de forme circulaire, la principale étant la Torre d’en Jonàs qui domine la baie.

Aux heures chaudes,  l'été, il doit faire bon aller trouver un peu de fraîcheur dans la vieille ville, entourée de sa muraille médiévale. La Vila Vella domine la baie, d'une hauteur de 70 mètres.

Tossa de Mar a également envoûté l’actrice Ava Gardner, mariée à Frank Sinatra, lors du tournage du film Pandora (1951), dont le souvenir est encore présent dans la ville à travers une statue de l’actrice.

Ava Gardner et Tossa de Mar

La station a bien changé depuis : les vignobles ont disparu et les pêcheurs  sont bien plus rares.

Le bâtiment le plus photographié de la vieille ville est probablement l'église gothique en ruines Sant Vicenç. Construite au XVème siècle, elle a été détruite au XIXème par les Français et par accident... Ils y avaient stocké des explosifs !

Les citoyens de Tossa ont achevé le travail en utilisant les pierres de l'église pour la construction de leurs maisons. Subsistent l'abside, la statue du saint, des restes du chœur, une chapelle ainsi qu'une partie du clocher.

La vue du haut  y est splendide ! Le chemin de ronde, commence ici, et va jusqu'à Lloret de Mar. Il a été restauré à partir du début des années 2000.

Nous obsevons un petit passage dans les murailles, qui permet d’accéder à La Caleta (Petite Crique). Il s’agit du passage qu’empruntaient les pêcheurs pour rejoindre leurs barques qui étaient amarrées en contre-bas. Ce passage est appelé el agujero del demonio, ce qui peut se traduire comme "le trou du diable". 

Un chemin qui longe des criques et des plages de rêve, comme : Cala d'es Codolar (crique des galets), Playa Gran, et Mar Menuda. À l’image de la majorité des plages de la Costa Brava, elles sont une merveille, baignées par des eaux cristallines et propres, le long d’étendues de sable fin et doré. Quelques-unes sont proches du centre-ville et avec de nombreux services à portée de main, alors que d’autres sont plus sauvages et tranquilles, à l’accès plus compliqué.

Entre ces deux dernières plages, les architectes catalans ont su faire preuve de créativité sans défigurer le littoral.

Autre construction, le Far de Tossa (le phare) a été inauguré en 1917 pour remplacer les feux d'antan et établir la "continuité lumineuse" entre Calella et Palamós.

Juste à côté du phare se trouve le Centre d'Interpretació dels Fars de la Mediterrània,  qui explique tous les aspects des phares de la Méditerranée. 

Dans la Maison du Gouverneur, du XIVème siècle, se trouve aujourd'hui le musée municipal,  de Tossa de Mar, inauguré le 1er septembre 1935. Il englobe aussi la Torre del Codolar. Il est considéré comme le premier musée moderne de Catalogne. 

Mais on y trouve aussi la mosaïque de la villa romaine dels Ametllers avec l'inscription Turissa, le nom romain de Tossa de Mar. On y trouve aussi de nombreuses pièces d'exposition sur l'histoire de Tossa du Paléolithique au Moyen-âge. 

En cours de balade, dans les ruelles étroites de la Vila Vella, on se rend compte que le passage d'Ava Gardner a laissé ici des traces durables.

Tossa de Mar fait partie de ces villes catalanes où coutumes et traditions ont traversé les siècles sans dommages.

Les dates de ces fêtes n'ont rien à voir avec la saison estivale. Celles-ci sont surtout réservées aux habitants.

Parmi ces traditions, la Pessebre Vivent, sorte de jeu de Noël, a lieu dans la Vieille Ville. Vu l'affluence, il faut de la patience pour y participer. Le 5 janvier, la Cavalcada de Reis (l'arrivée des Rois mages) traverse les rues de Tossa et invite les enfants à les suivre.

Le Carnaval, en février, associe tous les habitants aux défilés qui se terminent par l'enterrement de la Sardine. Le 7 juin, la procession du Corpus Christi passe sur une mer de fleur préparée avec soin par tous les habitants et attire des gens jusqu'au-delà des frontières. A proximité de Tossa de Mar, prenez la route côtière qui permet de rejoindre la station de Sant Feliu de Guixols. Elle offre les plus beaux panoramas sur cette partie de la Costa Brava sauvage. 

La Vila Vella est un emblème de Tossa de Mar. Le château qui domine la mer et ses murailles, qui protégeaient la ville des attaques des pirates, procurent à Tossa de Mar un joli cliché de carte postale. C'est une destination complète qui offre du soleil, et de jolies plages, pour se détendre pendant les vacances. 

Peñíscola : et sa forteresse

 

Située sur la superbe Costa del Azahar (littéralement « la côte aux fleurs d’oranger »), Peñíscola, petite ville sur la côte Est de l’Espagne, fait officiellement partie depuis janvier 2013 des plus beaux villages d’Espagne.

Bien que la ville de Peñíscola abrite une façade d’immeubles et d’hôtels de 8 km de long, la vieille ville, qui se détache sur une presqu’île, possède un certain charme. 

La promenade, en face de la mer, est entièrement piétonne, une piste cyclable y est cependant aménagée. Rollers, cyclistes, coureurs, ou marcheurs, s’y côtoient toute la journée.

 

Avec son grand château qui domine la ville, elle attire chaque année de nombreux touristes venus profiter de ses plages et de son patrimoine historique. 

Construit entre 1294 et 1307, par des templiers, le Castillo del Papa Luna est une forteresse de l’ancien Royaume de Valence.

Le château de Peñíscola a été construit sur le plus haut rocher de la vieille ville, et culmine à 64 mètres d’altitude (et plus de 20 mètres au-dessus du niveau de la mer).

Le visiter vous offrira une vue panoramique absolument splendide sur toute la baie de Peñíscola. 

Une fois en haut se trouve justement la statue du Papa Luna, venu se réfugier ici. Ce pape, connu sous le nom de Benoît XIII fut exclu d’Avignon, et déclaré antipape, à cause de ses idées.

Par ailleurs, de superbes jardins longent le château, juste à côté de la mer. 

Cette petite cité vaut la visite, elle possède de jolies ruelles escarpées et propose de belles promenades le long de ses remparts.

Les petites ruelles, qui montent et qui descendent, sont pleines de charme, avec leurs jolies couleurs, leurs magasins aux devantures typiques que l’on découvre en se perdant dans la ville.

Les magasins sont orientés vers le tourisme, la vue sur la mer d’un côté et sur les montagnes de l’autre. 

A la tombée de la nuit, les ruelles sont envahies de vacanciers à la recherche d’un restaurant, le début de matinée reste le meilleur moment pour entrevoir la beauté de Peniscola.

Les adulateurs de la série Game of Thrones reconnaîtront sans doute la cité de Meeren, capitale de la mère des dragons, le château a en effet été le lieu de tournage pour la sixième saison.

En revanche, les amateurs de nuits blanches risquent d’être déçus, surtout en cette saison, il y a quelques boîtes mais la plupart des bars ferment relativement tôt.

L’ambiance est plutôt familiale. Cependant Salou et son parc d’attractions Portaventura ne sont qu’à 120 km au nord. Il est possible de s’y rendre dans la journée.

La nourriture : Ah la nourriture espagnole : sa sangria, ses tapas et ses plats combinés ! On ne va pas à Peniscola pour manger sainement mais c’est tellement bon ! Commander plusieurs « raciones » que l’on partage est courant : toasts de pain et jambon ibérique, petits calamars frits, beignets de calamar, pomme de terre façon « potatoes », poulpe à toutes les sauces et encore bien d’autres. Les quantités sont plus que suffisantes, pour deux, nous prenions deux ou trois rations de tapas.

En plus des tapas traditionnels, la ville abrite un port de pêche donc il est vraiment recommandé de manger du poisson et des crustacés frais.

 

Tous les restaurants en proposent : seiche, dorade, turbot, lotte, sole, couteaux, gambas, poulpe…

On ne peut pas aller à Peniscola sans gouter une paëlla, généralement servie pour deux personnes au minimum, il en existe plusieurs : à l’encre de seiche (riz noir), végétarienne, au poulpe, au homard, aux nouilles (à la place du riz), aux gambas. Les meilleures pour nous sont la classique et celles aux gambas, le riz noir étant très salé et vite écœurant. 

Vous l'aurez compris, Peniscola est une station balnéaire, familiale, idéale pour goûter la gastronomie espagnole, se reposer, pratiquer (un peu) de sport et profiter de la plage..., les vacances tout simplement !

Sagunto : et son amphithéâtre romain

 

La ville de Sagunto, où nous ferons une petite escale, se situe à une demi-heure de route au nord de Valence, entre la côte et les montagnes.

J'avais de vagues souvenirs de cette  belle ville que je tenais à revoir, surtout pour son amphithéâtre, ressemblant à celui d'Orange, près de chez nous.

Elle conserve de nombreux vestiges archéologiques et architecturaux, autant de témoins de son importance dans le monde antique. 

La plaza Mayor de Sagunto, place à arcades depuis laquelle se hissent le quartier juif et le château, fut le centre culturel et commercial du Sagunto médiéval. Elle conserve encore des colonnes d'époque romaine.

L'église gothique Santa María préside cette place, qui est située non loin l'Hôtel de Ville, de façade néoclassique.

Nous arrivons ensuite dans la juiverie. La zone du quartier juif présente des rues étroites, aux maisons blanchies à la chaux et aux arcs en ogives reliant les ruelles, des impasses et des petites places. 

La topographie urbaine conserve pratiquement le même tracé de l’époque médiévale. 

La présence hébreu à Sagonte est très ancienne., on peut la dater dès la fin du I^er siècle ou début du  IIe siècle.

Dans ce même endroit, nous pouvons voir les restes de l'ancien temple de Diane, en plus de la citerne ou mikve de l'ancienne synagogue. Nous passons devant la Tour de défense, : datant de 1366, elle se situe au début de la rue del Castell. C'est la seule tour à l'intérieur de la ville, fait qui expliquerait son rôle défensif de la juiverie.

L'église Salvador, l'ermitage de la Sangre, le mur en ruines du temple de Diane qui correspondait à l'Artémision, le seul édifice respecté par le général carthaginois Hannibal lors de la prise de « Saguntum », et les vestiges du cirque (IIe-IIIe siècles ap. J.-C.),  sont autant d'éléments révélateurs de l'histoire de la ville.

La calle Mayor abrite quelques palais nobiliaires à l'allure splendide.

Nous montons, plus haut, dans les ruelles étroites du quartier juif, et découvrons l'impressionnant amphithéâtre romain. (visite gratuite, comme pour le château).

Construit au I^er siècle, il est classé monument national. Conçu en tirant parti de la courbe de la montagne, il présente des conditions acoustiques exceptionnelles.

Ses gradins, dessinés par deux cavea semi-circulaires creusées dans la roche, pouvaient accueillir jusqu'à six mille spectateurs. C'est le deuxième plus important en Espagne après l'Emerita Augusta (Mérida).

 La scène mesurait quelques 54 m de long sur 6,5 m de large, l'avant de l'édifice comptant près de 90 m.

Le théâtre fut en partie restauré à la fin du XXe siècle et des pièces de théâtre sont de nouveau jouées. 

Je ne suis pas fan de la restauration qui a été réalisée, parce que ça ressemble à un gros bloc de béton, mais regarder une pièce de théâtre dans un endroit où on joue depuis l'époque romaine est certainement une belle expérience.

Quoi qu'il en soit, j'ai apprécié le fait de me balader à travers les anciennes portes du théâtre, me projeter dans le passé, et imaginer le grand nombre de pièces qui s'y sont déroulées autrefois.

Nous poursuivons notre montée, au-delà du théâtre romain, vers le château de Sagunto, en laissant à notre gauche le vieux cimetière juif pour atteindre les portes du château.

 

 

D'origine ibérique, qui a atteint son apogée à l'époque romaine et reste d'autres cultures comme les Wisigoths, les Arabes, les chrétiens et même l'armée de Napoléon , en faisant un ensemble d'une grande richesse patrimoniale

En chemin, regardez par-dessus votre épaule et profitez de la vue sur Sagunto et la région.

 

Cette citadelle de près d'un kilomètre de long, dans lequel de nombreuses civilisations ont laissé leur marque, possède un intérieur très ample et encerclée de remparts au tracé romain et médiéval.

Le château, principalement arabe, abrite des vestiges ibères et romains. 

Son enceinte allongée, divisée en sept places, conserve des parties du forum, des citernes, des remparts et des murs de contention, la basilique, la curie et les tabernae de l'époque romaine.

Les ruines du château sont intéressantes.

Personnellement, j'aime beaucoup me promener entre les vieux monuments, en apprendre toujours plus sur la culture et l'histoire espagnoles, tout en faisant de temps en temps une petite pause et en profitant des vues magnifiques sur le paysage environnant.

Xàtiva : un joyau

 

Quelques uns des plus beaux villages et villes d’Espagne se cachent dans les vallées, loin des côtes de la méditerrannée. Néanmoins, pas besoin de se retirer trop loin dans les terres, pour découvrir un tout autre paysage espagnol. 

Pourtant, rares sont ceux qui s'y arrêtent ! 

La ville de Xàtiva est l’un de ces joyaux. Elle n'est pas très connu, et un séjour sur ses terres se résume en général à la visite de ses ruelles typiques, et de la forteresse qui le surplombe.

Loin de Valence et des stations balnéaires, Xàtiva est facilement accessible à seulement 60 km au sud-ouest de la ville de Valence, en direction d’Albacete.

De par son nombre d'habitants (près de 30 00 ), Xativa est considérée comme une ville.

Pourtant, ses maisonnettes, ses petites ruelles et le calme qui y règne m'ont donné une impression de village. 

Xàtiva a elle aussi ses titres de gloire. Elle est la ville de naissance de deux papes, Calixte III et son neveu Alexandre VI, qui, malgré leur manque de popularité, avaient obtenu une certaine notoriété pour leur incompétence et leur corruption.

Le peintre José de Ribera, également connu sous le nom de « l’Espagnolet », est également né dans cette ville en 1591, mais passa la majeure partie de sa vie d’adulte en Italie. Ses peintures sont  exposées dans quelques uns des plus importants musées et galeries à travers le monde, tels que le Louvre à Paris, Le Prado à Madrid et la National Gallery de Londres.

Avez-vous déjà entendu un Marocain employer le mot Xativi en référence au papier ? Les Arabes ont en effet commencé à fabriquer du papier dans la région, au 12ème siècle, et Xàtiva a accueilli la première fabrique de papier d’Europe. Le papier était produit à partir de riz et de paille. Cette méthode de fabrication est encore utilisée aujourd’hui dans quelques pays arabes.

Le château de Xàtiva est la pièce maîtresse de cette ville authentique et traditionnelle. 

Sa position stratégique en haut d’une colline a été accentuée par la construction de murs d’une hauteur impressionnante, s’étendant le long du flanc de la colline jusqu’à la vallée où se trouve le reste de la ville.

D’un point de vue architectural, cette forteresse est un mélange de nombreux styles. Malgré ses racines ibériques et romaines, la plupart des murailles et des tours conservées sont d'origine islamique ou gothique. 

Ses 30 tours et ses 4 portes fortifiées sont entourées de ravissants orangeraies, de jardins d’herbes aromatiques et de fontaines, datant de l’époque mauresque.

L’ascension de la forteresse, sentinelle de la ville est assez longue mais, en saison, un petit train touristique permet au moins sportifs d’y monter et pourquoi pas, d’en descendre à pieds. Quel que soit le moyen choisi, la vue est époustouflante !

Magnifiques vues, qu’offre le château, avec possibilité de visiter ce somptueux château bien conservé.

Une fois redescendu en ville, de charmantes rues, et avenues bordées d’arbres, mènent aux boutiques tendance, cafés, bars et restaurants.

A voir également :

• la Basilique Sainte Marie de l’Assomption :

• Les églises de San Felix et de San Pedro :

• L’Almudín, où se trouve le portrait suspendu à l’envers du Roi Philippe V d’Espagne qui brûla entièrement la ville après avoir gagné la Bataille d’Almansa en 1707.

• Place du Marché :

  

  

• La Cova Negra (Grotte Noire), un site naturel riche en histoire puisque c’est ici que le crâne d’un homme de Néandertal, datant de 30 000 ans avant JC, a été découvert en 1933.
• 

Cette petite cité, appartenant à la Communauté valencienne, vaut vraiment le détour, pour tous les amoureux de vieilles pierres, d’histoire et surtout d’Espagne authentique !

Je la conseille à tous ceux qui visitent Valence, et qui ont un peu de temps de s'arrêter quelques heures à Xativa, pour déconnecter de la ville et se reposer de son agitation. 

 

Elche : cité des palmiers

 

A quelques kilomètres d’Alicante, nous voilà arrivés à la petite ville agréable d'Elche, le soleil était au rendez-vous  ce jour-là. 

Un détour par l’office du tourisme, situé juste à côté du jardin municipal, pour prendre un plan, et demander quelques renseignements et nous partons à la découverte de la cité des palmiers.

Office de tourisme de Elche.

Je n’ai jamais vu autant de palmiers réunis dans une ville, même à Marrakech ! Incroyable ! 

A Elche se trouve la plus grande palmeraie d’Europe, elle est composée de plus de deux cent mille palmiers, l’héritage de six siècles, sous la présence des arabes.

On retrouve souvent leurs empreintes, ce bleu et ce blanc, par des petits bouts de rappel dans l’architecture.

Et des palmiers, il y en a partout. Nous avons, parfois, même l’impression d’être au Maroc.

Un petit passage au jardin Municipal s'imposait.

Une promenade à travers les rues et les places du centre historique d’Elche nous ont donné l’occasion de découvrir de nobles et monumentaux bâtiments :

- la basilique de Santa Maria,

- l’Hôtel de Ville.

- le Palais d’Altamira ou Alcazar de la Señora.

- les bains arabes.

Notre envie fut de saluer la fameuse Dame de Elche, on la trouve dans un bien joli jardin, bercée par les glous-glous d’une fontaine, dans laquelle viennent se poser de blanches colombes.

De larges bancs en azulejos sont judicieusement disposés dans cet endroit paisible, sous de beaux palmiers.

La Dame de Elche a été découverte sur un site romain antique près d’Elche, en 1897 par un jeune ouvrier. 

Cette ville a une forte richesse architecturale et son centre historique vaut vraiment la peine d’être visité. A l’inverse d’Alicante, il n’y a pas de tags un peu partout qui défigurent les monuments ou donne une image sale de la ville

A l’heure du déjeuner nous faisons une halte dans un petit bar à tapas. Pour 2,50€ vous avez droit à un verre et 2 tapas au choix. Nous avons  pris aussi un très bon capuccino. Installés en terrasse dans une petite ruelle du centre-ville, nous savourons avec plaisir ce petit moment convivial.

 

 

On se moque souvent de moi car je m’arrête toujours pour prendre en photos les statues que nous rencontrons au cours de nos diverses balades.

J’essaie de me modérer un peu, mais je reconnais que j’aime bien cela. 

Sculptures près de la basilique de Santa Maria.

C’est avec cette belle petite découverte de Elche que nous allons poursuivre notre séjour dans la région d’Alicante.

Ce lieu fera partie de mes coups de cœur. Nous y avons passé une bien agréable journée, sous un super ciel bleu. 

Et vous, que pensez-vous d’Elche, connaissez-vous cette belle ville ?

 

Calpe : et son étonnant rocher

Dans la commune de Calpe, la pêche est une tradition bien ancrée, tout comme les sports aquatiques, et notamment la voile.

Le "Paseo Infanta Elena, la promenade du front de mer, s'étend sur environ deux kilomètres et il est le point de départ d'une agréable promenade de la Plage del Arenal-Bol, jusqu'au beau port de pêche.

Benidorm : le Petit New York

Plus importante destination balnéaire de l’Espagne, Benidorm se situe entre Valence et Alicante.

A part le rythme décalé, rien ne montre que nous sommes en Espagne … gratte-ciels en front de mer, ville totalement bétonnée, restaurants pour satisfaire la clientèle anglophone, tout est fait pour accueillir un maximum de touristes dans un minimum de surface …

Une station balnéaire hors du temps où la jeunesse anglaise côtoie une clientèle plus âgée à la recherche de soleil.

Sur la Costa Blanca, le petit village de pêcheurs de Bénidorm, a cédé la place à une forêt d’hôtels-buildings, marquée par le tourisme de masse. 

Benidorm possède le plus grand nombre de gratte-ciels au monde par habitant. Elle devance des villes comme New-York ou Barcelone. Si vous avez le vertige, évitez de réserver votre chambre d’hôtels dans l’un de ces buildings au risque de vous retrouver au 20ème étage !

Vingt-six gratte-ciel de plus de 100 mètres de haut en bord de mer : il n’y a guère que New York ou Dubaï pour rivaliser avec Benidorm. 

Jusqu’au début des années 1950, cette station balnéaire à l’est de l’Espagne, sur la Costa Blanca, était un petit village de pêcheurs, tapi à l’ombre des amandiers et des oliviers.

Aujourd’hui, son front de mer est un agglomérat de blocs en béton, digne des films de science-fiction, façon Blade Runner.

Cette vision urbaine futuriste tient surtout à celui que l’on a surnommé « l’homme qui a mis le soleil en bouteille » : Pedro Zaragoza, maire de Benidorm de 1950 à 1967.

Ce franquiste a très tôt perçu le potentiel de sa ville comme écrin pour le tourisme de masse.

Il en fait un lieu unique en Espagne, où la classe ouvrière britannique, venue en charters, côtoie les seniors espagnols.

Avec plus de 5 millions de fidèles touristes brassés tout au long de l’année, Benidorm incarne pour beaucoup l’enfer sur terre.

La station est avant tout le royaume des promoteurs immobiliers. Dernière épopée locale, celle de l’Intempo, illustration d’une ivresse immobilière qui finit en gueule de bois. 

Ce gratte ciel continue à faire couler beaucoup d’encre, car il a été victime, comme de nombreux autres constructions espagnoles, de la folie bâtisseuse des années 2000, mise à mal par la crise qui a laissé en Espagne de nombreux chantiers abandonnés

Ces deux tours jumelles dominent et dépassent tous les autres nombreux gratte ciels de Benidorm, avec ses 192m de hauteur, pour quarante quatre étages… les deux tours jumelles ont été construites et surplombées par une immense soucoupe volante qui les rejoint en formant une arche… c’est vraiment impressionnant mais l’édifice n’est pas terminé ni opérationnel … 

Dans son habit doré, ce gratte-ciel est vide depuis son inauguration, il y a quatre ans, et son exploitation, en suspens, en raison de batailles financières. Tout est fermé, barricadé et abandonné, malgré sa splendide couleur OR… 

A l'origine, la tour devait être moins haute. Le promoteur immobilier ayant décider d'y ajouter de nombreux étages supplémentaires, il a confié le projet à un second architecte.

Jusque là rien de drôle, si ce n'est que le second architecte a tout simplement oublié de prévoir l'ascenseur pour les étages supérieurs !!!

Inutile de dire que ceux qui avaient déjà acheté les appartements sur plan ont beaucoup moins rigolé. Ce fâcheux incident a fait la une de tous les journaux locaux au moment de la construction.

Les réponses, dans la ville diffèrent, on parle aussi de faillite de la banque qui finançait, de la crise de 2008 etc..., on ne saura jamais les vraies raisons. Mais comme c'est dommage un si bel édifice voué à l'abandon.

Si vous désirez absolument vous rendre au pied de la tour, attendez vous à une grosse déception. Cette tour commence à se délabrer, et se trouve actuellement au centre d'un chantier dont l'accès est interdit. On peut toutefois s'y rendre en escaladant la colline à partir de la route longeant le bord de mer.

En espérant que de nouveaux propriétaires du projet puissent la finir enfin... mais le prix au m2 va en faire fuir pas mal sur Benidorm.