Découvrez en photos, pour le plaisir des yeux, le charme, la magie et l'authenticité de la Provence et bien d'autres régions. Chaque lieu a son secret, chaque village son identité, chaque vieille pierre sa légende. C’est à la découverte de la nature et de notre patrimoine exceptionnel, que je vous invite à découvrir des paysages et villages inoubliables, au gré de mes rencontres. Découvrez ces beautés, créées par les mains de l’homme et par la nature, que j’ai photographiées en souvenirs, lors de nos balades. La randonnée et la photo, sont devenues, pour moi, loisirs, plaisirs, et passions, que je suis contente de partager avec vous. Je m’efforce au cours de mes balades de vous emmener dans des lieux connus, d’autres un peu moins ou même parfois insolites. En partageant avec vous mes émotions, j’espère vous donner un jour l’envie d’aller les visiter à votre tour. La vie n’est-elle pas le plus beau des voyages ? Liens sur mes 2 autres blogs, qui pourraient vous intéresser :
Pour égayer votre journée, je tenais à vous montrer aujourd'hui, un lieu que nous avons beaucoup aimé, dans la région des Marches, dans le centre de l'Italie. La nature y est restée encore intacte : la Riviera del Conero. Ici sur cette côte accidentée, on trouve de hautes falaises, baignées par les eaux cristallines de la mer Adriatique.🐳
Ce lieu unique, accessible qu'à pied, par un chemin traversant la garrigue, est moins connu que les autres destinations maritimes de l'Adriatique, mais tout aussi plein de charme ! Avoir ces plages désertiques, au printemps, pour nous tout seul, que demander de mieux !
Les paysages ressemblent ici à ceux de la Corse, de la Croatie, ou encore de la Sardaigne : plages de fins, galets blancs, eaux turquoises, et transparentes, falaises blanches surplombées d’une végétation verdoyante…. Bref, un véritable petit coin de paradis !👌
Ce promontoire de 600 mètres d’altitude, se situe au sud d’Ancône sur la côte adriatique. Toute la zone du mont Conero est d’ailleurs un très beau parc naturel, où l’on peut faire de nombreuses balades, et profiter de points de vue imprenables sur la côte.
Le long de cette côte s’alternent des plages de sable fin sur une vingtaine de kilomètres et de hautes falaises surplombant la mer. L'été ce doit être un vrai plaisir de se baigner dans ces eaux translucides, on de croirait presque dans une piscine.
Aussi appelée Monte d'Ancona, ce lieu est l’un des endroits incontournables de la côte adriatique. Ici le vert de la végétation flirte avec le ciel, et rencontre le bleu émeraude, et cristallin de la mer, donnant vie à des tableaux à couper le souffle. ❤️
La région est envahie de petites baies, et de criques cachées, pas souvent faciles d'accès. Certaines n’étant accessibles que par la mer, la meilleure solution est la location d'un bateau à Ancône.
On peut ainsi amarrer dans les criques les plus sauvages, et se retrouver seul, comme le jour où nous y sommes allés, pour se détendre dans un lieu désertique. Il est même possible, en saison, de nager dans les eaux cristallines, au milieu des tortues Caretta.
Enfin, la Riviera del Conero est idéalement située pour explorer la Croatie, juste en face. Une petite traversée en bateau, afin de découvrir un territoire préservé, comme les îles de la Dalmatie centrale, et des villes riches en histoire et en art.
Si vous êtes dans les Marches, pendant vos vacances, la Riviera du Conero est un endroit à ne manquer sous aucun prétexte. C'est une destination idéale pour se détendre et retrouver le contact avec la nature et la mer.
Notez également que nous avons fait cette découverte en dehors de la période estivale… d’où la plage était totalement vide. En saison, je vous conseille donc d’y aller tôt !
J'espère que cette région avec ses eaux cristallines vous a plu, et vous donnera l'envie d'y aller peut être un jour. Un véritable petit bijou, que je vous invite à découvrir, si vous venez sur la côte adriatique !
Bonne journée à tous, et merci pour vos commentaires que je lis toujours avec beaucoup de plaisir !😊
Petit retour en Italie, lors de notre passage en mai dernier, pour vous emmener visiter le sanctuaire Notre Dame de Lorette. Situé en pleine campagne, dans la région des Marches en Italie centrale, il est célébré par l'Église le 10 décembre.
Situé près d'Ancône, sur la côte adriatique, cette basilique de style gothique, fut pendant près de trois siècles, le principal centre de pèlerinage en Occident, devant Rome, Canterbury et Saint-Jacques-de-Compostelle.
La ville est entourée de remparts, érigés dès le XIVe siècle, pour vaincre les incursions turques dans l’Adriatique.
Le « vrai cœur marial de la chrétienté », c’est ainsi que saint Jean Paul II, habitué du lieu, définissait le sanctuaire de Lorette. Il a été visité par au moins 200 saints, et bienheureux depuis sa création. Et pas n’importe lesquels.
Statue du pape Sixte V.
Selon la tradition, au XIIIe siècle, des anges auraient porté la demeure de la Vierge depuis Nazareth jusque Lorette. Selon les sources historiques, un prince byzantin, Nicéphore Comnène, prit en 1290 l'initiative de transférer une maison typique de Palestine, depuis Nazareth, jusqu'en Italie.
La maison, démontée à Nazareth en 1291, fut assemblée à Loreto en 1294, sur le territoire de Recanati, près du port, dans la forêt de Lorette.
Le palais apostolique et place du sanctuaire de Lorette.
Cette sainte maison est le lieu où naquit la Vierge Marie, et où elle reçut la visite de l'ange Gabriel. Elle y vécu et reçut l'Annonciation de la naissance miraculeuse de Jésus.
Les absides et la Coupole, depuis la Porte Marine.
C’est aussi là que le Christ aurait grandi. D’autres sources rapportent qu’un bateau aurait acheminé les pierres qui, après une étape en actuelle Croatie, arrivèrent à bon port le 10 décembre 1294.
Porte centrale de la Basilique
Ce lieu devient alors le pèlerinage le plus important d’Occident durant près de trois siècles.
La Basilique de Lorette vue depuis la place de la porta Marina
Aujourd’hui, la Sainte Maison présente toujours en son sein la statue de la Madone Noire, elle a conservé jusqu’aux spoliations napoléoniennes de 1797 les reliques les plus importantes du culte marial, à savoir le manteau de la Vierge, et les saintes écuelles (c’est-à-dire la vaisselle de la Sainte Famille).
Revêtement marmoréen à l'intérieur duquel se trouve la Sainte Maison de Lorette.
Des saints pèlerins
Pendant des siècles et grâce à sa notoriété, tous les pèlerins se rendant à Jérusalem passaient par Rome et Lorette.
Fresques de l'histoire de la Vierge et son couronnement.
Parmi eux, notamment entre la fin du XIIIe et la fin du XIX siècle, des personnalités d’Europe et des ambassadeurs du monde entier comme Charles Quint, Ferdinand d’Aragon et Isabelle de Castille s’y sont rendus en pèlerinage, mais aussi des grands saints.
La Fontaine majeure, œuvre baroque, réalisée entre 1604 et 1614, ornée de statues de bronze est alimentée par un conduit hydraulique de cinq kilomètres pour le besoin des pèlerins.
Magnifique fontaine de la place de la Madonna.
Aujourd’hui le sanctuaire de Lorette reçoit environ 3,5 millions pèlerins chaque année, avec de nombreuses fêtes religieuses.
C'est à voir quand on passe dans la région d'Ancône, sur la côte adriatique. Bonne fin de journée à tous, merci à ceux qui me suivent, et pour vos commentaires qui me font toujours plaisir !
Je vous propose de partir, aujourd'hui, dans les Dentelles de Montmirail, un lieu surprenant, pour profiter des couleurs de l’automne. Un peu comme si vous partiez au Canada en somme, sauf que vous pouvez y aller en voiture.
Pendant cette période un peu morose, lors de laquelle l’été est bel et bien terminé, et Noël n’est pas encore là, il est toujours positif de s’évader un peu.
Nous avons profité d'une belle journée, au grand air, pour souffler, nous reposer, et admirer des paysages magnifiques. Que demander de mieux ? Suivez moi dans ce paysage atypique et exceptionnel, aux couleurs flamboyantes.
À l’automne, le changement est partout où vous regardez. Les vignobles sont tout au long de l’année pleins de surprises, et de belles couleurs.
Les arbres et la vigne s’enflamment. Leurs feuilles jaunissent, rougissent et brunissent avant de tomber.
Les vignes montrent des rouges et des or comme elles disent adieu au vert de l’été. La vigne se recroqueville sur elle-même, les feuilles peu à peu chutent et même les sarments brunissent.
C’est la dormance, s’approche un long sommeil d’hiver pendant lequel la vigne va vivre sur ses réserves. C’est la fin du cycle végétatif.
Et pourtant…. Cette phase de repos est cruciale, elle prépare le développement des bourgeons latents du printemps.
Petit, mais élégant massif du Vaucluse, les Dentelles de Montmirail sont uniques au monde. Si elles portent ce nom, c’est tout simplement parce que la forme de ses pics et aiguilles fait bien penser à de la dentelle.
Posées dans un décor sublime qu’elles surplombent, celles que l’on appelle « les dentelles » sont connues dans le monde entier pour leurs incroyables parois d’escalade.
Avec des parcours pour débutants et confirmés, cette chaîne de montagne permet à tout le monde de prendre sa dose d’adrénaline, en terminant par une vue imprenable sur les environs.
Mais ce n'est pas son seul atout ! Son décor si riche est peuplé de nombreuses espèces animales comme le Vautour d’Egypte, l’Aigle royal ou encore le Chamois.
Olivier
Avec ses sublimes parois rocheuses, le climat clément de la région et le bel ensoleillement, les Dentelles de Montmirail en automne, ont vraiment quelque chose de magique !
Entre forêts, vignes et roches, ce lieu unique est plus qu’idéal pour des randonnées pédestres ou armées de votre VTT.
Avec des parcours adaptés à tous les niveaux, tout le monde pourra profiter de la beauté des paysages et des magnifiques panoramas qu’offre le Vaucluse.
Si les Dentelles de Montmirail sont si réputées, c’est aussi grâce aux magnifiques villages qui les entourent.
Ce sont des villages authentiques de Provence, dont les paysages sont amplement marqués par les vignobles :
Domaine dans les Dentelles de Montmirail
- Gigondas et son célèbre vin AOC ;
Eglise perchée de Gigondas
- La Roque Alric ce village pittoresque, paisible et agréable
La Roque Alric
- Beaumes-de-Venise et ses jolies ruelles pavées et fleuries ;
Beaumes de Venise
- Suzette, ce petit village suspendu au cœur des hauteurs des Dentelles de Montmirail, avec sa magnifique petite chapelle romane.
Suzette et sa chapelle roman-
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Séguret, tout simplement l’un des « Plus Beaux Villages de France ».
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Séguret
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J'espère que cette balade colorée vous a plu. Merci pour tous ceux qui me suivent et me laissent de gentils commentaires. A très bientôt !
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Je vous emmène aujourd'hui dans mon petit jardin japonais, avec des photos que j'ai prises après une petite pluie bienfaitrice.
L’hiver est encore loin, et l’automne est aussi passionnant que le printemps !
Erable du Japon rouge flamboyant
Il est important de mettre de la vie dans nos jardin, en y installant des arbres que se parent de leurs plus beaux habits.
Erable du Japon
Je remercie encore les anciens propriétaires qui ont réalisé, avec amour, ce petit Jardin d'Eden.
Arbre à perruque.
L'automne, avec ses magnifiques arbres au feuillage flamboyant, (feuilles pourpres, rouges, écarlates, virevoltantes) , est une saison riche en parfums, en couleurs et en saveurs.
Parfois, le matin, de la brume noie le fond de mon jardin, mais bien vite, le soleil annonce que l’été indien n’est pas une légende.
Le jardin est un espace qui demande de l’entretien. À l’approche de l’hiver, l’automne est une saison importante pour tout bon jardinier. C’est en effet la saison pour préparer son jardin pour le printemps.
Le Liquidambar
Liquidambar
Si l’embrasement est courant, dès novembre, avec des feuillages aux coloris feu, quelques arbres décorent notre jardin d'une palette de couleurs étonnantes, où se mêlent des tonalités de feuilles d'or, rose, mauve, violette, rouge écarlate.
Le Nandina Domestica
Ces ramures éblouissantes assurent délicatesse, et gaîté sous le soleil rasant de l’automne.
Arbre à perruque
Ces colorations peuvent varier d’une année sur l’autre, car la météo, la pluie, le froid, ou même la sécheresse, jouent un rôle important dans ce processus.
En climat côtier, les feuillages d’automne sont rarement flamboyants, les températures nocturnes trop douces ne favorisant pas les changements de coloris. C’est surtout en climat continental que les couleurs sont très marquées, là où les étés sont très chauds, et les nuits précocement froides.
J'ai de la chance d'avoir dans mon jardin des érables du Japon, légers et élégants, aux multiples variétés, ils arborent des feuilles palmées, avec des couleurs éblouissantes. Je les apprécie pour leur feuillage joliment palmé et coloré, qui prend de belles teintes rouges ou orangées en automne.
Certains d’entre eux se distinguent par leur feuillage qui reste rouge toute l’année, évoluant suivant les saisons entre des teintes rouge vif, rouge foncé, pourpré, bordeaux, rouge orangé…
Erable du Japon
Leurs feuilles offrent également une grande diversité de formes, pouvant être simplement palmées, ou finement laciniées. Particulièrement graphiques, ce sont des arbustes parfaits pour les petits jardins et les terrasses.
Erable du JaponIls apprécient le soleil doux, légèrement voilé, et détestent la taille qui nuit à leur silhouette.
Leurs feuilles en éventail, vert vif, à longs pétioles, se métamorphosent en feuilles multicolores à l’automne. Le spectacle saisissant est alors autant sur l’arbre qu’au sol, lorsqu’elles commencent à tomber, formant un épais tapis.
Erable du Japon
La chute des feuilles d'automne est en fait une adaptation des arbres pour passer l'hiver. Tous les êtres vivants ont besoin de se préparer à l'hiver : les écureuils font des réserves de nourriture, certains oiseaux migrent vers des régions plus chaudes... Chez les végétaux aussi il est nécessaire de se préparer au froid.
Arbre à perruque
Voilà j'espère que cette petite promenade dans mon petit jardin japonais, aux couleurs automnales, vous a plu ! Je remercie encore ceux qui me suivent de longue date, et me laissent à chaque fois de gentils commentaires ! Belle soirée à vous tous, à très bientôt !
Après notre escapade au Mont Ventoux, je vous emmène, près de Malaucène, faire une randonnée, aux couleurs idylliques, à la source du Groseau, (dans un tournant juste avant d'entamer la rude montée au Géant de Provence), que nous avons eu l'occasion de revoir, ce week-end de novembre.
La région de Malaucène, au pied du Ventoux, recèle bien des surprises, avec des paysages variés, et colorés.
Ces petites balades, au milieu d'une nature incroyable, ne cessent de nous étonner à chaque fois !
Entre nature et culture, voici notre programme de cette belle journée qui peut être agrémentée d'une bonne table, (on y trouve un restaurant réputé sur place), ou d'un bon pique-nique, à la belle saison, pour prolonger l'escapade.
Comme je vous disais juste avant, cette source vauclusienne se situe à la sortie de Malaucène, sur la route du Mont Ventoux, on ne peut pas la louper. S'y arrêter par une belle journée, en automne, est un incontournable !👌
On peut sur place admirer de nombreux canards qui se prélassent sur le plan d'eau. 🦢
Cette source donne son nom à une rivière qui se jette dans l'Ouvèze, après avoir traversée les communes d'Entrechaux et Crestet.
Elle est la seconde résurgence karstique du département du Vaucluse, après la fontaine de Vaucluse. Sa résurgence jaillit au pied d'une falaise de plus de 100 mètres de hauteur.
La source du Groseau, qui ruisselle à proximité de la chapelle du même nom, a été utilisée et canalisée, grâce à un aqueduc, par les Romains pour alimenter en eau et parfaire l'urbanité de Vaison-la-Romaine (Vasio), au premier siècle de notre ère, grâce à un aqueduc long de dix kilomètres !
Ici la nature rencontre encore la culture et l'histoire. Cette source permit vers le XVe siècle, le fonctionnement des moulins à farine, et à huile, et d'usine à soie, et ont fait les belles années de Malaucène.
À partir du XVIe siècle, la rivière canalisée facilita l'installation de nouvelles fabriques, dont une papeterie en 1557.
Nous irons sur les traces d'une ancienne usine plâtrière, qui a fonctionné de 1920 à 1955.
Ancienne plâtrière.
Toujours en activité, la source du Groseau alimente en eau Vaison-la-Romaine, et les fontaines des villages alentours. Ce lieu est le cadre d’une promenade paradisiaque, contrastant avec l’âpreté du mont Ventoux.
Engagez-vous ensuite dans le chemin forestier qui mène à la résurgence. Un petit lac encadré de roches moussues irise la source.
Un sentier pédestre vous permet ensuite de contourner la montagne.
Le site du Groseau est un véritable havre de fraîcheur, pendant les périodes chaudes et ensoleillées.
Juste à côté de la source, la chapelle Notre-Dame-Du-Groseau, vestige d’un monastère du XIIe siècle, vaut le détour.
Très bien restaurée et entretenue, elle laisse elle aussi son empreinte du passé. Pendant plus de cinq siècles, le site dépendra de l'abbaye de Saint-Victor située à Marseille, puisque l'évêque de Vaison en a fait don afin d'y élever un monastère.
Le bâtiment abrite deux chapelles : la plus petite, celle de Saint-Jean-Baptiste, datée certainement du XIème siècle, et la principale, celle de Notre-Dame du Groseau, datée des XIIème et XIIIème siècles.
Clément V, premier pape d'Avignon, en a fait son séjour de prédilection à la belle saison au début du XIVème siècle. Il nommait ce lieu de retraite " le jardin de mes délices ".
Le bas Moyen-Âge et ses crises entraînent le départ des moines, et la ruine progressive des bâtiments. Le passage des protestants durant les guerres de religion n'arrange rien. Durant la révolution, le bâtiment est vendu comme bien national et le culte y est interdit.
En 1853, la chapelle est classée monument historique, ce qui permet un rafraîchissement extérieur complet de l'édifice aux frais de l'Etat. En 1865, elle est classé chapelle de secours, reconnaissance officielle du lieu de culte.
En 1873, un énorme pèlerinage de six mille personnes a lieu. Les catholiques désirent rétablir la monarchie, la République triomphe, les processions sont interdites, la laïcité gagne le combat, avec la séparation de l'église, et de l'Etat en 1905.
Le tourisme prend alors le dessus. La source du Groseau et la chapelle deviennent les deux points forts du tourisme local, avant même l'ouverture de la route du Mont-Ventoux en 1934, qui désenclave le site. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette belle promenade dans un cadre enchanteur vous a plu !
Bon début de semaine à toutes et à tous, et merci pour vos commentaires que je lis toujours avec beaucoup de plaisir !
Aujourd'hui, j'ai voulu rédiger un petit billet sur une randonnée, aux couleurs idylliques, que nous avons eu l'occasion de faire, ce week-end novembre, au Mont Ventoux, près de Malaucène.
Malgré les températures fraîches, et la neige au sommet, nous interdisant son accès, nous n'avons pas manqué l'occasion d'aller nous dégourdir un peu les jambes.
Nous ferons une escale à la station du Mont Serein, ne pouvant monter plus haut en raison de la neige et de la fermeture du col.
Station du Mont Serein
De Malaucène, jusqu'au sommet, le Mont Ventoux versant nord, est un véritable tableau, aux multiples couleurs dorées, durant la saison d'automne. La forêt, au pied du Géant pâle de Provence, revêt son manteau automnal aux multiples teintes.
Sa silhouette argentée se détache des terres rieuses de Provence, et se repère à plus d'une centaine de kilomètres de distance, comme une vigie trônant au-dessus des lavandes, des oliviers, et des cerisiers.
Cette randonnée, au coeur du Mont Ventoux, nous transporte vers un bon nombre de palettes de couleurs.
Du rouge vif au jaune de l'érable, en passant par des dizaines d'autres nuances, avec le chêne, hêtre et bien d'autres.
En Provence, existe-t-il une saison plus enivrante que l'automne ? Quand le soleil levant fait miroiter les champs d'oliviers aux branches chargées de fruits verts et noirs ; ou qu'en fin d'après-midi les reflets de la lumière filtrante enveloppent le paysage d'une délicieuse quiétude.
C'est bien tout au long de ces mois que la nature révèle tous ses mystères, riches de ces rougeoiements, dont on ne se lasse pas.
Magnifiques vue sur les Baronnies, et les Alpes enneigées.
De quoi donner un coup de "peps" à tous ceux que la période, avec les jours qui raccourcissent et la perspective de s'engouffrer vers l'hiver, tendrait à déprimer.
Le Mont Ventoux, cette montagne des tempêtes et des héros, actuellement haute en couleur, est une légende du Sud. On découvre, aussi, sur cette terre, abritée par le "Mont Chauve", de la vigne et des oliviers, que l'homme cultive depuis des siècles.
L'automne est la saison qui met à nouveau tous nos sens en éveil, et nous invite à profiter de ce tout ce que l'été nous avait interdit, soit en raison des fortes chaleurs, soit à cause de la surfréquentation.
Durant notre promenade, nous n'avons pas manqué de nous attarder sur ces beaux champs d'oliviers, et sur la vigne aux couleurs chatoyantes.
Cette partie du Mont Ventoux, est grandiose, on peut y faire de nombreuses randonnées superbes et variées. C'est aussi, un véritable lieu bucolique, pour pique-niquer aux beaux jours.
A partir du mois de décembre et parfois plus tôt, le Mont Ventoux se charge de neige et semble plus calme. La nature se met au diapason hivernal et commence à fonctionner au ralenti.
Les animaux doivent mettre en place de formidables adaptations, pour survivre à la montagne hivernale, en attendant le printemps, que la nature s'éveille, les arbres reverdissent, et que les plantes refleurissent.
Ce jour là il faisait frais, 1° au Mont Ventoux, mais la lumière rasante de l'hiver donnait à cette fin de journée une douceur indescriptible. Les derniers rayons venaient réchauffer la nature, et toute cette lumière est certainement le souvenir qui me marquera le plus.
Bonne semaine à tous, merci à ceux qui me suivent de longue date, et pour vos commentaires qui me font toujours plaisir !
Je vais vous parler aujourd’hui, de notre escapade à Beaume de Venise, du weekend, dans les Dentelles de Montmirail, à la découverte d'une petite chapelle surprenante, la chapelle St Hilaire, au milieu d'un champ de fleurs, perdue en pleine montagne.
Chapelle Notre Dame d'Aubune à Beaumes de Venise.
On accède à l’oppidum gallo-romain, ainsi qu'à la chapelle St Hilaire, soit depuis le domaine de Durban, ou depuis la chapelle Notre Dame d'Aubune, par un sentier de randonnée, très escarpé, en ligne de crête, sur le plateau des Courens, une nécropole paléochrétienne.
Notre Dame d'Aubune.
Ayant fait les deux sentiers, nous préférons toutefois celui démarrant au domaine de Durban, beaucoup moins raide.
le domaine de Durban au loin.
Surplombant le village de Beaumes de Venise, le Castellas de Durban, veille sur les dentelles de Montmirail et sur la plaine du Comtat Venaissin.
Autour de ce château construit après l’an mil, s’est agglutiné, au 12e et 13e siècles, un village de colons, formant ainsi un Castrum.
Le puissant Geoffroy de Venasque en fut l’un de seigneurs. Abandonné progressivement dès le 17e siècle, il est aujourd’hui ruiné, à l’exception de la chapelle castrale, dont il reste l’ossature et le chœur, et d’une partie des remparts et du donjon.
Les premiers sondages archéologiques menés sous l’égide du service d’Archéologie du Conseil Départemental ont révélé un riche potentiel : citernes enfouies, silos, bases de tours et maisons.
Lors de précédentes randonnées, nous avions déjà pu découvrir l’édifice de Notre-Dame d'Aubune, à Beaume de Venise, dont la légende attribue la construction à Charlemagne, mais qui en réalité remonte au XIIème siècle. Nous avions eu l’occasion d’en admirer les richesses, voir lien de l'article :
Isolée sur une colline, la chapelle était en cours de restauration pendant de longues années. Des fleurs (iris, rosiers, des oliviers, etc...) ont été plantés, au pied de la chapelle, rendant le lieu plein de charme au printemps !
Photos prises au printemps dernier.
Au pied de ce promontoire naturel, bercée par le parfum de la garigue, ce moment hors du temps nous appartenait totalement.
Du haut, la chapelle offre une vue magnifique sur la plaine du Comtat-Venaissin...
...sur les dentelles de Montmirail, toutes proches et ses vignes...
...avec le Mont Ventoux, en toile de fond.
Grâce au courage de nombreux bénévoles, la chapelle St Hilaire, perchée sur une colline, vient de renaître, petit à petit, de ses cendres (photos avant sa restauration).
La chapelle avant la restauration
Lien du site de l'association qui a restauré avec beaucoup de patience cette chapelle.
Cette chapelle fut construite sur l'emplacement d'un temple romain, dont les 4 bas-reliefs, en réemploi, sont aujourd'hui exposés à l'espace archéologique de Beaumes de Venise.
L’association « Sauvegarde de la chapelle Saint Hilaire » en a assuré totalement la réhabilitation. La toiture, tout en pierre, a été terminée lors de notre précédent passage en mars 2019.
Cette chapelle, joyaux de l'art roman, offre un exemple particulièrement important de l’architecture paléochrétienne. C’est un lieu de mémoire de la première implantation chrétienne, dans un village perché du Vaucluse.
Le silence qui règne à cet endroit est ressourçant, il est tout juste interrompu par le bruissement des feuilles dans les arbres.
La découverte de la tombe d'Epyminia, dans les environs, certifie l’occupation de la colline par les chrétiens, dès le Ve siècle. Cet important édifice du VIe siècle, est un des premiers témoins de la Provence chrétienne.
Histoire de la chapelle
Après avoir servi de refuge face aux invasions, elle fut dévastée et incendiée par les sarrasins qui ravagèrent la contrée au début du 8ème siècle. Début du 12ème siècle, elle aurait été restaurée par quelques moines qui vivaient sous la protection des seigneurs de Durban.
Ensuite, elle fut abandonnée. Au cours de l’automne 2011, une famille de Beaumes, propriétaire de la parcelle 792 sur laquelle se trouve la chapelle St Hilaire, effectue une donation à l’association diocésaine d’Avignon.
Suite à cet apport, la chapelle devenant bien diocésain, Monseigneur Cattenoz charge l’association « Sauvegarde de la chapelle Saint-Hilaire » d’en assurer la réhabilitation.
Propriété privée et, bien qu’elle ne soit pas classée ni inscrite, cette chapelle présente le plus grand intérêt pour trois raisons :
Elle est du 6ème siècle, et sa monumentale construction offre un exemple particulièrement important de l'architecture paléochrétienne.
- C’est un lieu de mémoire essentiel pour les chrétiens. La plaque de la tombe d’Epyminia, trouvée dans les environs, certifie l’occupation de la colline par les chrétiens dès le 5ème siècle.
- Isolée sur une colline de 297m, la chapelle se détache sur le fond des Dentelles de Montmirail et le Mt Ventoux, dans un paysage rural encore intact, auquel on ne peut accéder qu’à pied.
A proximité de la chapelle St Hilaire, nous découvrons les traces de l’oppidum des Courens. La nécropole paléochrétienne des Courens était une vaste nécropole, de 7 hectares, des premiers siècles du christianisme, qui s'étend sur la partie sud du plateau. Côté sud, les habitants pouvaient facilement observer toute manifestation suspecte (fumées des feux de camps d’éventuels ennemis, nuages de poussières, incendies, déplacement de troupes armées…). Côté nord, ils pouvaient recevoir des signaux (feux, fumées) des autres oppidiums (Entrechaux, Clairier de Malaucène…) ou vigies.
En effet, le massif des Dentelles de Montmirail, qui culmine à 627 mètres, possédait au moins deux vigies : la grotte du Turc et la Tour sarrasine, dont les appellations sont trompeuses car le mot turc, qui signifie « rocher » et la Tour, construite en pierres liées, n’a pas été construite par les sarrasins. Il s’agissait vraisemblablement de vigies aménagées par les Romains, ou peut-être est-ce un ancien castrum.
Ruines du château féodal du XIIe s.
Le versant nord est recouvert d’une épaisse forêt de chênes verts, alors que le versant sud a été planté en oliveraies sur restanques, étayées par des murs en pierres sèches. La plupart d’entre elles ont été abandonnées dès le début du XX° siècle et rapidement conquises par des genêts et des pins d’Alep.
Le sommet de l'oppidum des Courens se présente sous la forme d'une dorsale de 100 mètres de large et est constituée de terrasses, délimitées par des murs construits en pierres sèches.
Certains d'entre eux renferment des pierres parfaitement équarries, voire sculptées, et provenant de constructions relativement récentes (de la Chapelle de St Hilaire et du Castellas).
Vue de la chapelle St Hilaire
L’ensemble d’une surprenante beauté, offre un lieu unique de contemplation pour les générations futures qui emprunteront ce sentier et qui découvriront ce lieu étonnant !
Cette randonnée est un must de toute découverte approfondie de Beaume de Venise. A bientôt pour de nouvelles découvertes, et merci pour vos commentaires que je lis toujours avec beaucoup de plaisir !
Aujourd'hui je vous emmène à Pesaro, belle station balnéaire de la côte adriatique, au nord de la région des Marches en Italie.
C'est une ville médiévale bien préservée, qui nous réserve de nombreux trésors.
Nous y sommes arrivés le jour d'un marché artisanal, en bordure de mer, haut en couleurs et senteurs !
Immergée dans la nature et donnant sur la mer, cette belle ville a le charme de ces villes d’art qui conjuguent culture et nature, où il suffit d’un instant pour se perdre dans la magie d’un temps passé.
Pesaro est une ville avec des caractéristiques uniques qui en font un lieu de grand intérêt touristique. D'une part, il y a la ville antique avec son centre historique prestigieux, d'autre part, c'est l'une des plus célèbres stations balnéaires de l'Adriatique.
Parmi les choses à voir à Pesaro, il y a certainement le Piazzale della Libertà, un petit parc de forme circulaire où se trouve exposée une sculpture appelée « la Grande Sphère », symbolisant l’union entre l’homme et la nature.
Ses rues élégantes lui confèrent une atmosphère très caractéristique.
Les palais majestueux, les églises et les forteresses abritent de splendides collections d'art. Nous y découvrons de nombreux cafés/restaurants, ainsi que des magasins haut de gamme.
Place du Peuple : fontaine de Tritoni du XVIIe s.
Pesaro est de plus la ville natale du compositeur Rossini, dont on peut visiter la maison. Chaque année, en août, a lieu le grand rendez-vous de musique lyrique, le Festival Opera de Rossini, l'un des plus importants d'Italie, où se produisent des chefs d'orchestre de renommée internationale.
Elle est également connue comme la « Ville de la Bicyclette », compte tenu du vaste réseau de pistes cyclables qui la recouvre.
Place du Peuple
Dans le centre historique de Pesaro on trouve plusieurs monuments remarquables. Nous commençons notre visite, par la Piazza del Popolo, (place du peuple), qui abrite le superbe Palais ducal. Il fut construit, au XVe siècle, par la famille des Sforza. Sa façade se compose d'un portique de six piliers et les arcs, et un étage supérieur avec des fenêtres couronnées de cinq armoiries, festons et angelots.
La cathédrale de Pesaro
La cathédrale, de style roman-gothique, à trois nefs, date de la fin de l'époque romaine. La façade, un exemple d'architecture Romano-gothique, possède un portail gothique surmonté d'une bande d'arches.
La porte est entièrement incrustée de mosaïques, de la seconde moitié du 6eme siècle avant JC.
Parmi les mosaïques qui sont nombreuses dans la cathédrale, les plus importantes sont ceux de la nef, comme par exemple : "la sorcière avec tête humaine dans un corps d'oiseau".
À l'intérieur de la cathédrale, les animaux sont des figures marquantes, ayant une signification clairement symbolique, comme les colombes, symbolisant la paix, les poissons, les lièvres, lévriers et Griffon.
Intéressant à voir aussi une forteresse carrée qui se dresse à l'extrémité est de l'ancienne enceinte. Le bâtiment a été commencé dans la seconde moitié du XVe siècle et ressemble à une puissante forteresse, avec quatre tours d'angle, et une tour qui domine le centre du château.
Enfin, nous rappelons l'industrie de la faïence, une partie très importante de l'économie de Pesaro depuis les XVe et XVIe siècles. La fabrication de faïences, dans cette ville, a fait l'admiration des grands seigneurs de l'époque, et même des papes.
Le littoral de Pesaro s’étend sur plus de 7 km et sa mer est Pavillon Bleu depuis 2005, pour l’excellente qualité des eaux de baignade et pour les services offerts.
Gradara, dont je vais vous parler dans cet article, a toujours été considéré comme l'un des plus beaux villages médiévaux d'Italie.
Il a reçu une série de récompenses : il fait partie des plus beaux villages d'Italie , proclamé Borgo dei Borghi 2018 , Drapeau Orange, et Capitale du Moyen Âge. Bref, que dire...un incontournable !
Nous le reconnaissons de loin... En parcourant l'autoroute de l'Adriatique, en venant du nord, quelques kilomètres après Cattolica, et dès que nous entrons dans la région des Marches, nous apercevons soudain sur notre droite une haute colline, où à 142 mètres au-dessus du niveau de la mer, domine fièrement un imposante forteresse.
Bienvenue à Gradara ! C'est un spectacle magnifique quand on le voit apparaître dans toute sa splendeur sur une colline, entouré de vignes et de collines et, en arrière-plan, le bleu de la mer.
Nous avons visité Gradara surtout pour la magie qui se perçoit dès que l'on franchi sa porte. La visite commence en franchissant le seuil de la Porta de l'Horloge, l'imposante entrée du centre historique.
porte de l'Horloge
L'ancienne porte abrite deux horloges placées sur les deux façades,
... tandis que sur la porte extérieure se trouvent les armoiries des familles Farnèse, Sforza et Della Rovere.
Quand je me suis retrouvé devant ce village j'ai eu l'impression d'être dans une autre époque, un véritable voyage dans le temps ! En montant vers la forteresse, nous percevons clairement l'atmosphère d'un petit village médiéval. Nous nous attendons presque à voir des gens en costumes thématiques, le bruit des sabots des chevaux des chevaliers, ou soldats déambulants dans les rues pavées, ou à entendre la musique d'un luth.
Gradara est petit, mais c'est une véritable forteresse : le château est situé sur le point culminant, avec sa tour de 30 mètres de haut.
Il est entouré de maisons, avec des murs crénelés sur près d'un kilomètre, et compte parmi les structures médiévales les mieux conservées d'Italie.
L'histoire de ce château médiéval, qui remonte au XIIe siècle, est liée aux puissantes familles aristocratiques de la région. Si l'histoire a rendu Gradara célèbre, Dante et la Divine Comédie l'ont rendu immortel. Ce château est le décor de l'histoire d'amour tragique, et de trahison, racontée dans la cinquième chanson de l'Enfer : Francesca, mariée à Granciotto Malatesta, tombe amoureuse de son frère. Le beau-frère Paolo, qui à son tour est également marié; les deux amants sont tués par Granciotto, qui les découvre ensemble.
Dante, tout en les condamnant à l'enfer parmi les lubriques, s'émeut au point de s'évanouir devant la confession de Francesca et les larmes de Paolo, faisant de cette chanson de la Divine Comédie l'une des plus connues et aimées au monde.
A voir à Gradara le château (la Rocca), qui remonte au XIIe siècle. L'ancienneté du bâtiment est reconnaissable à l'imposante Torre del Mastio qui abrite une citerne à l'intérieur qui permettait aux soldats de survivre pendant de longues périodes de siège.
La forteresse a subi plusieurs modifications et interventions de restauration , à l'initiative des familles qui l'ont gérée au fil des années, à commencer par les Malatesta .
Ils en firent une installation militaire, puis l'utilisèrent comme résidence privée. Il passa ensuite à la famille Sforza qui procéda à d'importants changements. Le château a connu une période de déclin, jusqu'à ce qu'il soit acheté et restauré par l'ingénieur Zanvettori qui lui a redonné son ancienne splendeur.
Entrée du château
Nous nous perdons ensuite dans les petites rues du village, visitons les nombreuses boutiques de souvenirs et admirons au passage les belles maisons vieilles maisons aux pergolas colorées .
Le village possède un réseau dense de rues pleines d'auberges, de boutiques d'artisans et, bien sûr, de tavernes (trattorias) typiques proposant des spécialités locales, qui ont vu le jour ces dernières années pour satisfaire les touristes.
Après avoir admiré le centre historique et pris mille clichés (il ne pouvait en être autrement !), nous décidons de longer le chemin de Ronde, dont l'entrée se trouve immédiatement à droite après la Porte de l'Horloge.
Chemin de Ronde
Il suffit de monter 3 volées d'escaliers faciles à escalader, et vous vous retrouvez à longer les murs, sur un parcours d'environ 400 mètres de long qui peut être parcouru en 15 minutes. Court, mais ça vaut vraiment le coup !
Vue sur les toits du haut des remparts.
En réalité les murs extérieurs, du 14ème siècle. sont entrecoupés de 14 tours crénelées , et mesurent 800 mètres de long, mais avec la restauration les 400 premiers mètres ont été rendus praticables.
Du haut des remparts, nous avons une vue spectaculaire à 360° sur la région de Montefeltro, d'un côté, et sur la côte Adriatique de l'autre.
Vue du haut des remparts
À Gradara, on trouve deux églises. L'église de San Giovanni se trouve au sommet du village, juste avant l'entrée du château, sur la droite.
Eglise San Giovanni.
À l'intérieur se trouve un splendide crucifix en bois des années 1500 qui, grâce à un jeu de perspective, donne au visiteur , selon l'angle indiqué sous lequel on le regarde, trois expressions différentes de Jésus-Christ.
Tandis que l'église de Saint Sacrement est proche de la Tour de l'Horloge.
Eglise du Saint Sacrement
C'est un joli village médiéval, mais très touristique, même au printemps, et je n'ose imaginer en haute saison !
Ravie de vous retrouver sur la blogosphère, après cette période de pause forcée, due à mon déménagement. Je tenais avant tout à vous remercier pour vos visites et vos commentaires, et m'excuse d'avoir été absente de vos blogs. Je viendrai vous lire dés que je le pourrai.
Hello chers amis (es), me voici de retour sur mon blog. Absente dernièrement, suite à notre déménagement, ce fut une période fatiguante, aussi bien physiquement que moralement, même si tout c'est bien passé. Je profite de cet article pour remercier aussi tous ceux qui viennent régulièrement me rendre visite sur mon blog.
Je voulais vous montrer aujourd'hui, une belle ville de la côte adriatique, en Italie : Rimini. Les amateurs de monuments historiques ne seront pas déçus. Rimini possède un patrimoine architectural et artistique considérable, fruit d'une histoire de la ville de plus de 2000 ans.
Le résultat est à la hauteur des attentes : Rimini est le fruit de différentes strates d'édification dont les plus beaux monuments remontent à l'époque romaine à l'image du Pont de Tibère et de l'Arc d'Auguste.
Le Pont de Tibère
Il est situé dans le centre de Rimini, à l’entrée du Parc du XXV Avril. Célèbre dans toute l’Italie, il s’agit en réalité de l’un des plus vieux ponts du pays. Il fut construit entre 14 et 21 après J-C, sous l’égide de l’empereur Auguste et terminé durant l’empire de Tibère. C’est d’ailleurs de ce dernier qu’il tient son nom.
Bâti avec des pierres d’Istrie (roche de calcaire), il offre un joli point de vue sur la ville de Rimini et le fleuve de Marecchia. Malgré son âge, il est possible de le traverser !
Borgo San Giuliano
Le Pont de Tibère est d’ailleurs la porte d’entrée du quartier de Borgo San Giuliano, une petite pépite en plein cœur de Rimini. À l’instar des îles vénitiennes comme Murano, le quartier de Borgo San Giuliano a su conserver au fil du temps un véritable caractère authentique.
Ruelles pavées, placettes inopinées, maisons colorées, peintures murales… Vous vous exposez à une explosion de couleurs. Fermé à la circulation, ce quartier enchanté permet de visiter Rimini d’une manière singulière, mais aussi et surtout, d’y découvrir la vie nocturne.
Le quartier est devenu l’épicentre dynamique des sorties : bars et restaurants vous ouvrent leurs portent dans une atmosphère détendue.
L’Arc d’Auguste
L’Arc d’Auguste est un bel édifice également fait de pierres d’Istrie, bâti en 27 avant J.-C.. Mesurant un peu moins de 18 mètres de hauteur, sur près de 15 mètres de long, il fait office de porte. Décoré, nous y découvrons de nombreuses gravures et autres moulures antiques.
Très longtemps auparavant, il marquait l’entrée de la Via Flaminia, l’une des routes italiennes menant vers Rome. Il faisait alors partie intégrante des murs de l’ancienne Rimini, avant que Mussolini ordonne leur destruction.
Le Château Sismondo
Véritable bijou architectural et historique, le Château Sismondo trône fièrement dans le centre historique de Rimini. Il date du XVe siècle, et fut commandité par Sigismond Malatesta, un seigneur de Rimini, dont la famille régna sur la ville pendant plus de deux siècles.
Aujourd’hui, il ne reste que le noyau central du château, qui servait de palais au seigneur depuis lequel il dirigeait la ville de sa main de fer. Aussi, il abrite un marché et, régulièrement, les événements culturels de la ville.
Les différentes places
Lors de notre escapade à Rimini, nous avons pris plaisir à nous perdre dans la ville.
Place Cavour
Je vous recommande en particulier la visite de ses différentes places.
Si la plupart appartiennent à l'Antiquité romaine, à l'image de la Place Tre Martiri, et celle de Corso d'Augusto ou encore la rue Garibaldi. Les places Cavour et Malatesta remontent à l'époque médiévale.
Les Eglise de Rimini font aussi la richesse de la ville. Et elles sont pléthoriques : le temple de Malatesta, ou encore l'Eglise St Julien, font partie des plus célèbres.
Eglise St Julien
Temple Malatesta
L’Église Sant’Agostino
Cette magnifique bâtisse à l’architecture gothique vous impressionnera par sa présence imposante.
En plus d’être l’un des bâtiments les plus grands de la ville, elle a conversé en son sein de nombreuses peintures et décorations (moulures et enluminures, notamment).
9. L’Amphithéâtre romain
Visiter Rimini, au-là de l’idée balnéaire que l’on s’en fait, c’est véritablement prendre un rendez-vous avec l’Histoire. Et l’amphithéâtre romain de Rimini, aujourd’hui malheureusement à l’état de ruines, ne déroge pas à la règle. En effet, il fait parti des monuments les plus anciens de la ville.
Datant du IIe siècle, cet immense amphithéâtre n’avait rien à envier au Colisée de Rome, avec ses 60 portes et ses 120 mètres de large. Bien qu’il ait été la victime d’invasions, c’est la Seconde Guerre mondiale qui terminera de l’achever. Vous pouvez néanmoins toujours admirer la prouesse que fut sa construction en visitant quelques gradins encore debout.
Je voulais absolument vous montrer cet endroit plein de charme, un peu plus au nord des sources de Saturnia, que je vous ai présentées dans l'article précédent. Bagni San Filippo est situé dans la magnifique vallée d'Orcia, l'un des plus beaux paysages de Toscane.
Une charmante petite route de campagne nous mène à des thermes à l’air libre de San Filippo. Nous nous garons sur le bord de la petite route.
Dans une forêt ombragée nous tombons, après une longue descente de 400 mètres environ, vers la rivière, sur le chemin qui nous amène aux thermes. Un panneau nous indique de prendre le sentier « Fosso Bianco ». Nous voici tout à coup devant un spectacle étonnant !
"la Baleine blanche".
Les sources d’eau sulfureuses forment des ruisseaux qui traversent la forêt. Plonger dans une piscine naturelle d’eau chaude et fumante n’est pas un rêve. On a l’impression de rentrer dans un bain de lait 😂!
Comme le relief est assez pentu, l’eau chute par endroit, formant des cascades pétrifiées, multicolores, un peu comme celles que l’on observe dans certaines grottes.
Ce sont des concrétions blanches formées par l’eau chaude sulfureuse. Il est possible de se baigner au milieu des roches calcaires, naturelles, blanches, créées par les dépôts de calcium. La température de l'eau peut atteindre environ 48 degrés à sa source. La plus grosse cascade pétrifiée est surnommée la baleine blanche, sans doute grâce à une ressemblance avec des fanons de baleine. 🐋
Les ruisseaux et petits bassins qui s’échelonnent le long d’un chemin dans le sous-bois sont une invitation à la baignade. Ces thermes, en pleine nature et absolument gratuites, ont des vertus médicinales et sont réputées soigner les maladies rhumatismales, les maladies de peau, les maladies des bronches. Nombreux sont les gens locaux ou de passage qui s’y baignent et s'enduisent le corps de cette boue blanche. L'eau des sources contient du calcium, du soufre et du magnésium.
Il serait dommage de passer à côté de ce spot original. Prendre un maillot de bain, si la saison le permet, nous avons regretté de ne pas avoir les notres. Un joli endroit qui change un peu où l'on peut pique niquer. Il y avait un peu de monde, mais en mai c'était gérable.
Il est préférable de visiter tôt le matin lorsque l'air est plus frais afin de profiter des eaux chaudes. Les meilleurs spots sont près de la grande montagne blanche. Ce lieu est un véritable petit paradis et un havre de paix pour régénérer le corps et l’esprit. C’est réellement un magnifique spectacle de la nature qui nous est offert !
Ceux qui préfèrent le confort peuvent séjourner dans l'hôtel voisin des Therme San Filippo. Il possède une piscine thermale extérieure et son propre centre de bien-être et propose des bains, des boissons et des cures de boue, ainsi que des bains de pieds et des massages, entre autres.
Abbaye San Salvator :
Au pied du mont Amiata, volcan de 1738m, San Salvator est une petite ville médiévale avec un dédale de ruelles traversées d'arcs, un château fort comme il se doit, et, bien sûr le sanctuaire d'une abbaye fondée en 743, qui, aujourd'hui disparue, fut jadis le plus riche et le plus puissant monastère de Toscane...
Pendant des milliers d'années, l'Abbaye a été un complexe religieux qui appartenait aux Bénédictins et aux Cisterciens et représentait un centre de pouvoir important.
L’abbaye dispose d’une très belle crypte ornée de 36 colonnes, qui date du 8è s.
Ce village comprend un joli centre médiéval composé de constructions gothiques et Renaissance.
Radiconfani :
Tout proche des bains san Filippo, nous nous rendons à Radiconfani. C’est un bourg médiéval qui trône à 766m sur une colline basaltique surmonté d’un château fort à 846 m.
Radicofani était autrefois une forteresse qui a contrôlé pendant des siècles la frontière entre le Grand-Duché de Toscane et l'État pontifical. La forteresse offre une vue magnifique sur le Val d'Orcia, le volcan Amiata et les lacs Trasimeno et Bolsena.
Le volcan Amiata :
Amiata est le nom du Volcan Monte Amiata, haut de 1732 mètres, le second volcan le plus haut d'Italie après l'Etna. Bien que sa dernière éruption date de 180.000 ans, il continue à réchauffer les sources thermales qui l'entourent, telles que Bagno Vignoni ou Bagni San Filippo, et même plus loin Petriolo et Saturnia.
Grâce à son altitude, le Monte Amiata est devenu aussi l'une des plus célèbres stations de ski de la Toscane et de ses environs.
J'espère que cette balade nature vous a plu, merci à ceux qui me suivent, et pour vos commentaires qui me font toujours plaisir ! A très bientôt !
Aujourd'hui je vous emmène à la découverte des eaux thermales de Saturnia. Situées en Toscane dans l’ouest de l’Italie, elle sont réputées pour leurs sources d’eau chaude aux allures de jacuzzis naturels, et aux bienfaits innombrables.
Les superbes sources chaudes de Saturnia figurent parmi les plus connues de Toscane. Nichée dans les collines de la Maremme, dans la province de Grosseto, et près de la ville de Pitigliano, cette grande aire thermale, à ciel ouvert, est entièrement accessible au public tout au long de l’année.
Ces thermes, formant une multitude de petites piscines naturelles en calcaire, offrent un cadre surprenant et bleu turquoise au milieu de la nature, avec unetempérature constante de 37 degrés ! Chaque seconde, 800 litres d’eau, à haute teneur en minéraux, jaillissent de la terre, qui provient des pentes du Mont Amiata à 30 kilomètres.
Les vapeurs qui s'échappent de l'eau thermale, cumulées à l'odeur de soufre, confèrent au lieu un aspect surréaliste. Les différents bassins sont tous à des hauteurs différentes et l’eau limpide s’écoule d’un bassin à l’autre comme une cascade.
La cascade pittoresque Cascate del Mulino avec ses piscines turquoise, forme une toile de fond unique au milieu de cettte nature verdoyante.
Le grand Saturnia Therme, un grand bain thermal, avec un bel hôtel, et un spa, se trouve juste à côté de ce bain thermal naturel. En plus du luxueux hôtelk thermal, il existe de superbes hébergements en agritourisme, à Saturnia, et dans les environs.
Riches en sulfure d’hydrogène, en dioxyde de carbone et très chargées en sels minéraux, ces thermes furent découvertes par les Etrusques, puis exploitées par les Romains au IIIe siècle avant notre ère.
Depuis l'Antiquité, les thermes de Saturnia sont réputés pour leurs propriétés curatives remarquables, et leurs nombreux bienfaits : pour la peau, mais aussi pour l’appareil respiratoire et les rhumatismes.
Beaucoup de superstitions entouraient ce lieu, certaines légendes issues du Panthéon romain racontent que des divinités y séjournaient. Les roches humides étaient le théâtre de différentes pratiques et regroupements religieux, qui n’avaient alors aucun lien avec le thermalisme.
D’un bleu limpide, les eaux thermales de Saturnia, nous ont coupé le souffle ! Ce lieu nous a enchanté par sa beauté et sa pureté. La nature y a repris ses droits pour nous offrir un spectacle somptueux.
Il est d’ailleurs courant pour un médecin de prescrire une cure thermale à ses patients pour améliorer leur santé. De plus, leur accès est totalement gratuit. Ce lieu hors du temps semble donc être l’endroit rêvé pour passer un week-end relaxant, une invitation à la relaxation dans un site naturel d'une exceptionnelle beauté !
Seul hic, l’endroit est très fréquenté en été. Au mois de mai, quand nous sommes passés, il y avait déjà pas mal de monde. Le meilleur moment pour visiter les sources chaudes est tôt le matin, pendant la semaine, et en dehors des week-end, et vacances. Même en hiver, quand les sources thermales sont vraiment fumantes, cela vaut le détour !
Derniers conseils : Les chaussures de bain sont certainement un avantage ici, car les piscines des sources thermales sont glissantes et le sol est assez irrégulier. J'espère que cette balade nature vous a plu, merci à ceux qui me suivent et pour vos commentaires qui me font toujours plaisir !
Lors de notre road trip en Italie, nous avons voulu visiter, en remontant des Pouilles, la charmante ville de Pitigliano.
Située à près de 2 heures de route de Rome, Pitigliano est un petit village toscan, implanté dans la province de Grosseto.
La ville est également connue pour son cadre atypique, ses belles architectures et ses maisons anciennes.
En surplomb des gorges de la Lente, Pitigliano été construite à flanc de falaise, offrant un panorama incroyable sur la vallée toscane et ses belles collines ! La ville et la région environnante étaient habitées à l’époque étrusque, mais la première mention de la ville ne remonte qu’à 1061.
Le lacis de ses ruelles laisse deviner l'empreinte du passé : nécropoles étrusques, taillées dans la roche, ruines romaines, maisons médiévales, églises baroques, mais aussi vestiges du ghetto juif, appelé la « petite Jérusalem ».
L'antique quartier hébraïque
Au cours des années 1555, le village de Pitigliano a été un lieu de refuge pour la communauté juive, cherchant à fuir la ville de Rome, pour ne plus être soumis à l’autorité catholique.
Cela tombait bien car les habitants de la région de la Toscane n’ont jamais soutenu le Pape. Du coup les Juifs furent très bien accueillis au sein de la cité de Pitigliano.
Plusieurs années après l’installation et l’intégration de la communauté juive au sein du village, une première synagogue est construite en 1598, accentuant cette coexistence pacifique, et saine entre les Chrétiens et Juifs.
Malheureusement, cette cohabitation prit rapidement fin lorsque la gouvernance de la ville fut dominée par la famille des Médicis.
Cette nouvelle autorité fut attribuée sous les ordre du pape, antisémite, réservant un sort tragique à la communauté juive de Pitigliano.
Dès l’année 1600, tous les Juifs sont transférés dans une section confinée du village, avec l’obligation de se distinguer en portant un chapeau rouge pour les hommes, et une épingle rouge dans les cheveux pour les femmes.
Le ghetto juif.
En raison de ce nouveau développement au sein de Pitigliano, les habitants locaux n’ont jamais brisé les liens d’amitié et d’appartenance entretenus avec la communauté juive.
Fort heureusement, ces restrictions prennent fin en 1773 grâce au libéral Grand Duc de Toscane, Pietro Leopoldo.
Vue sur la façade de la cathédrale de Pitigliano et du clocher
Une nouvelle ère se dessine avec le départ massif de nombreux Juifs à partir de 1810, un année charnière illustrant l’égalité des droits et la réunification du pays, leur permettant de vivre où ils le désirent. Aujourd’hui, le quartier juif de Pitigliano est un incontournable.
Alors que les Juifs ont finalement été chassés en 1938 lorsque les lois raciales fascistes ont été appliquées. Les visiteurs d’aujourd’hui peuvent apprécier l’histoire juive de la ville en visitant une synagogue et un musée restaurés. Cette partie historique accorde au village de Pitigliano, un charme au passé multiculturel, encore nettement visible avec la présence de cette synagogue.
Synagogue
De nombreuses nécropoles ont été taillées dans la roche, on y trouve de nombreuses ruines romaines, et des vestiges des ghettos juifs.
D’ailleurs, vous trouverez de nombreuses spécialités locales mélangeant les cuisines italiennes, et juives, sur les cartes de restaurants.
Pour les passionnés de vins, sachez que la province de Grosseta est reconnue pour abriter pas mal de caves naturelles, et des vignobles qui font d’excellents vins !
Pour conclure : Cette petite ville a su nous charmer par son caractère pittoresque et authentique !
C'est une destination parfaite car il s’agit tout simplement d’un village exceptionnel et sublime.
En plus de son histoire, nous sommes tombés sous le charme de ses ruelles, ses maisons médiévales et l’architecture de certains monuments.
J'espère que cette balade romantique vous a plu ! N’hésitez pas à laisser vos impressions en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre ! Au plaisir de vous revoir bientôt !
Comment aller en plein pays étrusque, en Toscane, sans emprunter au moins une des Via Cava ? Impossible, car il faut absolument voir ces voies reliant les cités, l'une à l'autre, en toute tranquillité.
La Via Cava est le nom donné à ces anciens et fascinants sentiers, étrusques, à ciel ouvert. Ce sont des gigantesques couloirs, ou canyons, créés en creusant la roche de tuf de la Maremme, entre Pitigliano, Sovana et Sorano.
Ce sont des œuvres uniques au monde, spectaculaires, un patrimoine d’une énorme importance historique et culturelle et suscitent un attrait irrésistible. Des dizaines de sentiers, entre deux et quatre mètres de large, certains atteignant près de vingt-cinq mètres de haut, et allant jusqu’à un kilomètre de long.
S’y promener donne l’impression de traverser un monde de conte de fées. Vous entrez dans la terre, entre des murs vertigineux, des gravures mystérieuses et une nature enveloppante au charme irrésistible.
A certains endroits, les frondes des arbres ont créé une sorte de toit végétal entre les hautes parois rocheuses, dans lesquelles les rayons filtrants du soleil créent des jeux de lumière suggestifs.
À quoi servaient ces sentiers de la Via Cava? Pourquoi les Étrusques ont-ils réalisé ces travaux gigantesques en creusant des kilomètres de roche de tuf ?
Ces questions n’ont pas encore trouvé de réponses précises, certains émettent l’hypothèse d’un usage à caractère sacré et funéraire, d’autres prétendent qu’il s’agissait de voies de raccordement, de systèmes défensifs ou encore d’ouvrages d’écoulement des eaux.
La seule certitude est que ces sentiers taillés dans le tuf devaient avoir une importance considérable, puisque 40 mille tonnes de roche volcanique ont été extraites pour créer la Via Cava appelée « Cavone ». Les traces de cet ancien travail manuel sont encore visibles aujourd'hui sur les parois.
C'était autrefois l'un des principaux itinéraires menant à Rome, c'est pourquoi dans le passé il y avait beaucoup d'attaques, car la Maremme n'appartenait pas aux riches régions d'Italie.
Nous nous sommes laissés urprendre par les nombreuses cavités troglodytiques, intrigantes, s'ouvrant du côté des collines environnantes.
Le long de la Via Cava, nous rencontrons des tombes, et des gravures de l’époque étrusque. Des chasseurs de diables, d’origine médiévale, ou même plus récente, ont construit des niches contenant des images sacrées, destinées à rassurer les voyageurs.
Tombes étrusques
Les signes d’usure que vous remarquerez sur la surface de marche ont été causés par le passage séculaire des wagons, ce qui témoigne également de leur utilisation au fil du temps.
Un autre aspect important de la Via Cava est certainement celui de l’environnement. Dans ces sentiers s’est développé un microclimat particulier qui a favorisé la croissance d’une végétation typique des milieux humides et ombragés, comme les fougères, les mousses, les lichens, le lierre et les lianes qui contribuent à augmenter son charme.
Quelques suggestions précieuses pour ceux qui s’apprêtent à visiter un des sentiers de la Via Cava : les chemins serpentent tous à travers bois, il est donc recommandé de porter des chaussures confortables ou des chaussures de randonnée.
Il est préférable d’éviter les jours de pluie, car le terrain est glissant. Lors des chaudes journées d’été, n’oubliez pas non plus d’apporter des bouteilles d’eau avec vous !
Pour conclure : On ne peut qu'être émerveillé devant ces routes taillées dans le roc, ainsi que le savoir-faire ancestral des étrusques. C'est un endroit très spécial pour voir et comprendre l'histoire du lieu, du temps des étrusques. Un must si vous passez par ici !
Je vous parlerai dans le prochain article de la ville de Pitigliano, un incontournable aussi en Italie.
Bon dimanche à tous, merci à ceux qui me suivent, et pour vos commentaires qui me font toujours plaisir !
Sant'Angelo di Roccalvecce, à vingt-cinq kilomètres de Viterbe, a un surnom évocateur : "le pays des contes de fées". Nous avons visité ce petit hameau, oublié des hommes, d'une centaine d' habitants, en revenant de Toscane.
En arrivant, nous garons notre van au grand parking gratuit, où nous pouvons déjà deviner à quoi nous attend la prochaine visite.
Nous sommes accueillis par un petit Pinocchio, qui semble se moquer de nous en nous montrant son dos dans son beau short rouge à pois blancs !
Que puis-je dire de ce village ... Tout simplement fantastique, cette idée de donner vie à un village condamné à mourir, avec ces peintures murales, grandeur nature, sur les maisons des habitants. Elles sont toutes tirés des contes de fées et des légendes.
Sant'Angelo di Roccalvecce était un petit village, du paysage rural de la Tuscia, destiné à disparaître. Il n'avait qu'une centaine d'habitants, tous âgés, les jeunes quittant le village, en quête d'opportunités dans les grandes villes.
L'Association Culturelle des Arts et Spectacles s'occupe de sauver de l'oubli ce petit villages rural. Depuis 2017 il a commencé petit à petit à se transformer en un véritable musée à ciel ouvert.
Ce projet artistique intelligent a voulu faire revivre ce vieux village perdu, à travers l’imagination la plus authentique, celle des contes de fées les plus beaux, et les plus connus, capables d’atteindre les cœurs de chacun.
La première murale a été posée le 27 novembre 2017. Elle était dédiée à Alice au pays des merveilles, avec le Lapin Blanc et sa montre.
Elle dominait, et domine encore aujourd'hui, la façade d'une maison. Année après année, les fresques murales se sont multipliées.
Aujourd'hui, nous en découvrons une centaine. À chaque tournant, dans chaque rue et à chaque coin de rue, il y a une peinture murale qui nous attend pour nous en mettre plein les yeux. Nous sommes émerveillés devant la beauté et de la précision avec lesquels chacun d’eux a été fait, avec beaucoup de soin et d’habileté.
Petits et grands s'enthousiasment devant ces immenses tableaux, qui mettent en scène les incontournables de la littérature pour enfants : Pocahontas, Le Petit Prince, Hansel et Gretel, Don Quichotte, Pinocchio.
Ce n'est pas seulement un lieu d'une grande beauté, c'est aussi une terre de traditions gastronomiques et œnologiques à découvrir.
N’oubliez pas aussi qu’il y a la possibilité de manger et de prendre des apéritifs dans les 2 bars du village et d’acheter un petit souvenir dans les très rares boutiques présentes qui ne vivent que de cela.
Une habitante du village, très âgée, nous a servi de guide tout le long de notre visite, nous la remercions chaleureusement pour sa gentillesse, et le temps qu'elle nous a consacré, à nous faire découvrir les merveilles de son village !
L'association a fait de Sant'Angelo di Roccalvecce un lieu de passage incontournable pour ceux qui visitent la Tuscia et la région de Viterbe. Un projet mené à bien avec succès, et sans relâche, par cette association locale.
Parfait pour faire des photos avec des enfants, ils seront enchantés, tout comme nous l'avons été ! J'espère que cet article vous permettra de retrouver votre âme d'enfant. Merci à ceux qui me suivent depuis longue date, et pour tous vos commentaires qui me font à chaque fois plaisir !
Parmi les endroits les plus évocateurs et les moins connus du Latium, nous découvrons le "village fantôme" ( le Borgo Fantasma), de celleno, situé dans la province de Viterbe, et à environ une heure et demie en voiture de Rome.
On le considère comme un « village fantôme » car la partie qui contient les vestiges de l'ancien château, et le réseau de ruelles qui l'entourent, ont été abandonnés.
Il ressemble beaucoup au village de Civita di Bagnoregio, à proximité, dont je vous ai parlé dans un précédent article. C'est partie pour une visite hantée...
Cette véritable perle, surplombant le lac de Bolsena, est l'un des plus beaux villages d'Italie. Les riverains qui tentent de redonner vie à ces lieux délaissés détestent qu'on l'appelle le village fantôme. Et pourtant, seules les âmes des anciens habitants, ainsi que quelques ruines, témoignent encore d'une vie passée.
Celleno est plein de charme, à tel point qu'il fait partie de la liste des 25 "incroyables villes fantômes d'Italie". Ce village du Latium surplombe le lac de Bolsena, et est situé à un carrefour de villages à ne pas manquer, dont le célèbre Civita di Bagnoregio (dont je vous ai parlé récemment dans un article).
Sur notre chemin balisé des moutons sont entrain de paitre en toute quiétude.
Le nom du village vient du latin « Cellule », qui signifie « grotte ». Le village se dresse sur un rocher de tuf.
Tout au long de son histoire, il a été touché par plusieurs catastrophes naturelles. Parmi les plus importants, il y a eu un terrible tremblement de terre en 1931 qui a causé une grande partie de sa destruction. Le nouveau village de Celleno a été reconstruit, à proximité, dans les année 30. Il est inhabité depuis les années 1950 où dit-on sentir des présences la nuit.
Le château d'Orsini représente le cœur de l'ancien village et était autrefois le siège de la mairie.
L'église de San Rocco est l'édifice religieux le plus important de Celleno et se trouve également dans l'ancien village qui se dressait autour du château.
Tout le village est composé de ruelles étroites et de maisons de tuf, un tracé enchanteur qui doit attirer de nombreux touristes à la belle saison.
Musée de vieilles motos animé par un passionné.
Au mois de mai nous étions seul dans ce hameau qui ressemble à un paradis perdu. Une association retape patiemment les ruines de pierres sèches et entretient les lieux en mémoire des paysans qui vivaient ici en autarcie.
Un parcours balisé permet de plonger dans la vie d’autrefois, car il reste de nombreux objets de la vie courante, de cette époque.
Ce jour là nous étions seul dans les rues, en passant dans un couloir étroit, des casseroles accrochées au mur bougeaient dans un tintamarre avec le vent, mais nous n’avons pas rencontré de fantôme.
Petit à petit, ce village renaît de ses cendres, tentant de sauver la mémoire des anciens habitants.
Un lieu fantomatique, hors du temps, à visiter par une belle journée de pluie automnale, pour encore plus de sensations fortes.
J'espère que ce village fantôme vous a plu, et vous invite fortement à le découvrir lors de votre passage dans le Latium, dans la région de Rome.
Bon fin de semaine à toutes et à tous, et merci pour vos commentaires que je lis toujours avec beaucoup de plaisir !
Alliant la beauté du lac de Bolsena, à l'élégance des vestiges du Moyen-Âge : vous obtenez une ville médiévale typique et charmante : Bolsena. Elle est située près du lac, dans le nord de la région du Latium, en Italie.
Une petite visite s'imposait donc. Nous trouverons à garer, notre van, sans problème, sur les parkings en bordure du lac.
C'est une ville très ancienne, pleine de charme et de caractère, bâtie sur les ruines de l'ancienne Volsinies, autrefois une des principales villes d'Etrurie.
Une des deux portes donnant accès au centre historique de Bolsena.
En nous promenant le long de ces ruelles pavées, appelées les vicoli, nous découvrons quelques charmantes petites boutiques typiques, et restaurants italiens, typiques, où nous mangerons une bonne cuisine authentique.
Ses ruelles pittoresques, ses promenades fleuries sur les rives du lac, nous invitent à profiter de la dolce vita et à goûter aux bonnes glaces italiennes, bien sûr !
Bolsena peut se vanter de beaux vestiges historiques, comme :
- la basilique Sainte Christine...
- l'église de San Salvatore...
- ou encore le château médiéval : "Castello Rocca Monaldeschi". Ce château abrite également un musée, qui raconte l'histoire du lac, et de la ville, au temps des étrusques et romains.
Nous rencontrons, au détour d'une ruelle, un sculpteur de poteries, de vases et de décorations étrusques.
Ses oeuvres que l'on peut voir, un peu dans toute la ville, agrémentent le parcours.
En visitant cette ville, nous avons tout appris sur la vie fascinante de la Sainte Patronne de Bolsena : Sainte Christine.
Un festival est organisé en son honneur, au mois de Juillet. Il y a également une ancienne églises dédiée à Sainte Christine, qui témoigne, en détail, de l'horrible fin de sa vie.
Evènements à Bolsena :
- Dimanche 18 juin, à l'occasion de la Fête-Dieu ("corpus domini"), les ruelles médiévales sont ornées de magnifiques tapis de pétales de fleurs. Les habitants de Bolsena continuent chaque année à maintenir la tradition de l' « Infiorata », un tapis de fleurs sur un kilomètre qui accompagne la procession dans les allées du village.
Ce jour là, le prêtre porte l’Eucharistie dans un ostensoir, au milieu des rues et des places qui sont richement pavoisées de draperies et de guirlandes. On abrite le Saint-Sacrement sous un dais, porté par quatre notables. Lors de la procession, on marche sur un tapis de pétales de fleurs, (unevrai oeuvre d'art), appelé chemin du Saint-Sacrement.
Les habitants commencent la récolte des fleurs quelques jours avant la fête ; pour certaines espèces très appréciées, la récolte se fait aux premières lueurs de l'aube du jour même de la fête.
Les dessins sont ceux de véritables œuvres d'art: la technique consiste à réaliser le dessin sur papier ou directement sur le sol et créer par la suite les contours avec une enduit de sciure et de vernis noir. Une fois les contours créés, les pétales de fleurs sont appliqués sur le dessin, et sont maintenus humides en pulvérisant de l'eau sur les figures florales.
Du port de plaisance, il est possible prendre un bateau pour faire une excursion autour du lac.
Notre promenade, hors du temps, dans ce petit bout de paradis, qu'est la ville de Bolsena, fut un vrai délice !
Parfaitement bien conservée, elle nous a permis de nous rendre compte de ce qu'était la vie, autour du lac de Bolsena, autrefois. L'emplacement de Bolsena est parfait pour visiter la région ainsi que le sud de la Toscane et de l'Ombrie et le Latium.
Nous ne sommes pas près d'oublier cette ville située dans un endroit remarquable, au bord du lac du même nom. A voir absolument, si vous passez dans la région de Viterbo !
A l’écart des grands chemins qui mènent à Rome, une petite route en lacets s’aventure sur les collines. Nous abandonnons notre van pour franchir le long pont de plusieurs kilomètres, qui mène à notre destination : Civita di Bagnoreggio.
Ce village, situé au cœur de la Valle dei Calanchi, dans la Province de Viterbe, est un petit village italien qui surplombe la plaine, comme tant d'autres... à la seule différence que, pour Civita di Bagnoregio, le temps est compté avant sa disparition. On le surnomme le "village qui meurt", car bâti sur le tuf qui s’érode peu à peu autour des rares maisons du village.
Il est relié au monde par un unique pont réservé aux piétons. Il existait auparavant un pont en briques détruit dans les années 40. Le spectacle visuel commence déjà à partir du pont, d’où il est possible d’admirer le paysage du nord du Latium. Au bout du chemin, nous atteignons la Porte Sainte Marie, la dernière des cinq entrées restantes, qui a survécu au glissement de terrain et à l’érosion de la colline.
Le village fondé par les Étrusques puise dans 2 500 ans d’histoire et impressionne par son authenticité, sa simplicité, le calme de ses ruelles : on n'y compte seulement 11 habitants et cinq restaurants.
Déjà, au XVIIe siècle, les habitants chassés par un séisme lui avaient préféré un terrain plus stable, à Bagnoregio en contrebas.
Nouveau village de Bagnoregio.
Dans le coeur du Latium, ce bourg perché à 450 mètres, et que l’on croit insensible aux assauts du temps, fascine ses visiteurs.
Ce bourg médiéval, auquel on accède par une vielle porte, s’articule autour de la Piazza San Donato avec le Duomo, ses ruelles, arches, maisons médiévales et palais.
Il est visité chaque année par des centaines de milliers de personnes qui viennent du monde entier pour admirer son aspect intemporel et l’atmosphère magique que l’on peut percevoir en marchant dans ses ruelles étroites.
Construite sur le site d’un ancien temple étrusque, l’église est un magnifique exemple de l’architecture de la région de Viterbe du XVIe siècle. A l’intérieur, d’ailleurs, on peut admirer un splendide crucifix en bois fabriqué dans la région flamande à la fin du XVIe siècle. L’un des points les plus spectaculaires du centre de Civita est le Belvédère, une petite place donnant directement sur la falaise. De là, vous pouvez profiter de la vue d’en haut.
Les villageois ont profité de l’opportunité économique pour faire du bourg le cadre charmant d’une expérience à l’italienne, avec ses petits restaurants et ses détails pittoresques, la population ayant déjà massivement abandonné le village avant sa touristification.
A l’écart des grandes routes, Civita di Bagnoregio n'attire les curieux que depuis une quinzaine d’années. Sa légende de hameau en sursis y est pour beaucoup. Construit sur une roche friable faite de tuf et d'argile, il est menacé par l’érosion depuis toujours.
En 2014, un éboulement a provoqué la chute de près de 3000 tonnes de roches, accélérant son inéluctable disparition. « Son futur dépend des solutions que trouvera l'homme », explique un géologue, où des travaux d’urgence soutiennent le sous-sol fragilisé, notamment des barres d’armatures destinées à contrer l'effondrement des maisons en surface.
Depuis la mise en place d'un ticket d'entrée payant (5 euros sont requis pour accéder à la ville) pour alimenter l'économie de la ville, 400 emplois ont été créés directement ou indirectement. De quoi lui permettre de survivre et de prétendre à l'entrée au patrimoine mondial de l'humanité.
C’est le genre d’endroit qui, comme Venise, semble souffrir de surtourisme, sans pour autant avoir d’alternative. Début mai, et à l'heure de la sieste, la foule n'était heureusement pas au rendez-vous.
J'espère que cette balade romantique vous a plu ! N’hésitez pas à laisser vos impressions en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre ! Bonnes vacances à tous si vous n'êtes pas partis !!! J'espère que vous passerez de bons moments entre amis, ou avec votre famille. Au plaisir de vous revoir bientôt !
Nous poursuivons notre roadtrip en Italie, pour vous emmener cette fois-ci tout proche de Rome, dans la charmante petite ville de Bagnaia, près de Viterbe. Bagnaia se situe le long de la Via Francigena, route de pèlerinage qui traverse les monts Cimini.
Place du village de Bagnaia
Ne pas manquer d'aller visiter la Villa Lante, célèbre pour ses jardins d'exception, à l'italienne.
La villa se compose de deux maisons, appelées casino, toutes deux construites par des propriétaires différents avec une différence de 30 ans entre les deux bâtiments.
Les travaux ont commencé sur la partie droite de la villa en 1556. La conception est attribuée à l’architecte Vignola, qui a également commencé à travailler sur le jardin à peu près à la même époque.
La seconde villa, ou casino a été construit par le neveu du pape Sixte V, le cardinal Alessandro Peretti di Montalto. Il a supervisé l’achèvement du deuxième casino, qui se distingue du premier par le style plus classique de ses fresques.
À l’origine, la villa se situait sur des terrains de chasse qui partaient de la périphérie de la ville.
Avant la construction de la villa, les bâtiments sur les terrains de chasse clos n’étaient que des pavillons de banquet.
Les jardins et les deux casinos ont été construits dans le style maniériste, une émanation plus prononcée et flamboyante de l’art de la Renaissance.
Cependant, ce sont les jardins qui attirent le plus de visiteurs.
Composés de multiples fontaines, cascades et grottes, les jardins d'exception de la Villa Lante font toujours rêver les touristes.
Ces plans d’eau sont l’œuvre de Tommaso Ghinussi, ingénieur hydraulique et architecte de Sienne. Son savoir-faire était si grand qu’il a assuré le succès des jeux d’eau de ce jardin.
Au XXᵉ siècle, les jardins ont été endommagés par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Ils ont ensuite été acquis par le docteur Angelo Cantoni, qui a supervisé leur restauration.
Aujourd’hui, la Villa Lante appartient à l'état, qui est membre des "Grandi Giardini Italiani", (en français : « Grands jardins italiens ») forment une association qui regroupe les plus beaux jardins d'Italie.
Si vous passez près de Viterbe, je vous conseille de faire un détour dans les jardins de la villa Lante Bagnaia. Ici, vous trouverez le calme nécessaire après un long séjour à Rome.
Bon début de semaine à toutes et à tous, et merci pour vos commentaires que je lis toujours avec beaucoup de plaisir !
Pour visiter le lieu, comptez :
- 5 € par adulte
- 2 € pour les 18/25 ans
- Gratuit pour les moins de 18 ans
